Sonepur Mela

Sonepur Mela

Nadie le enseñó economía de movimiento a Chanda. Ella se mueve de la pierna a la pierna regordeta en un éxtasis de descoordinación. Ella se balancea de lado a lado mientras su cabeza se mueve hacia arriba y hacia abajo. Su trompa intenta rascarse las piernas solo para descubrir que las piernas se han movido a otra parte. En este mundo funcional ella es un universo autónomo, no-ergonómico, con orejas pintadas. "Jhoolan haathi hai", explica su dueño, disfrutando de la gloria de la posesión e intentando mirar sin prestar atención a la multitud de observadores estrellados que se ha reunido alrededor de su precioso niño de dos años. "Ella es un elefante oscilante; solo deja de moverse cuando duerme. "Sostenido desde la época de Aurangzeb, el Sonepur Mela - apropiadamente para uno que se describe en todas las guías como la feria de ganado más grande en Asia - es un caleidoscopio gigantesco de colores primarios y ruidos primarios. Todos los años, en noviembre, con motivo de Kartik Purnima, la fe y el comercio mantienen su cita anual en este poblado lleno de vegetación en la confluencia de Gandak y Ganga, a una hora de Patna.

"Se congregan multitudes inmensas, cuyo número es imposible de estimar ... los caminos están atestados por días ...", dijo un asombroso nomenclátor a principios del siglo XX, y la descripción sigue siendo válida hoy. Y en el velorio de las multitudes devotas vienen los que son la vida de este evento: los mendicantes, los vendedores de objetos brillantes, los proveedores de comida, los vendedores de parafernalia religiosa ... Aquí cuelga un calendario con Aishwarya, allí yace una copia de Katya de Satya Narayan, mejilla a papada con un Murda Jaag Utha. Ahí está el sadhu que se ha enterrado con la cabeza hacia abajo en la arena, con un plato elocuente sosteniendo unas monedas junto a él. Hay un loro adivino y una piedra que cambia la fortuna. Pero sobre todo están los animales. Elefantes, caballos, toros, bueyes, cabras, perros, pájaros, y este año, un camello triste y solitario.

Sonepur (Foto por Swagatk)

Durante siglos, la Mela ha sido famosa principalmente por su comercio de elefantes en el que un conjunto conjunto de departamentos forestales, madereros, templos (especialmente en el sur de la India), propietarios de circos, comerciantes y personas que querían "un elefante atado a la puerta" por prestigio, han sido los principales compradores. Son los elefantes los que siempre han sido el foco de las atracciones de Sonepur, y es por eso que Chanda está aquí. Incluso en el corazón de la colorida India, Sonepur en la época de las fiestas puede pretender ser el más oscuro de algunos lugares. Los saris son anaranjados, el sindoor es rojo, los roli-hilos amarillos, los sadhus azafrán, los brazaletes antidisturbios y las tiendas indescriptibles.

Brillando bajo el sol invernal, son las primeras cosas que se ven de Sonepur, esas tiendas de campaña, cuando finaliza un viaje que abarca principalmente los 6 km de largo Puente Mahatma Gandhi sobre Patna, sobre el Ganges, y sobre interminables plantaciones de banano. Sonepur se entrega generosamente a cualquiera que desee establecer un campamento, cavar tiendas de campaña, instalar puestos ad hoc de caña de azúcar o, como en el caso de nuestro sadhu, enterrarse en el suelo. "Vienen de todas partes del mundo", como me dice un local orgulloso, "de Chhapra, Siwan, Hajipur, Arwal". Pero también provienen de Bengala, UP y MP, sin olvidar al equipo de televisión de National Geographic y de los franceses. turistas con sus impresionantes cámaras. A lo largo de la mela, hay un remolino y un remolino deliberados pero relajados a medida que las personas se dirigen hacia y desde los ghats del río: hay cuerpos para bañarse, tradiciones para ser observadas y dioses para ser propiciados.

Moverse junto con los cuerpos es un mundo en bronce y cobre: ​​cuencos, picos, platos, lámparas y lotos hacen alianza con caléndulas, hilos, bermellón e incienso. Todos ellos se suman a una aglomeración secreta de fe, en su propia yuxtaposición, creando un rito antes de que comience el ritual. Cerca de los ghats, los campamentos satsang, los ashram y hasta los gurudwara de Patna, toman el camino más corto hacia los corazones de los hombres -a través de sus estómagos- con bhandaras y langars de comida comunitaria, y a través de sus oídos, usando parlantes. Paseando de, digamos, Maheshwar Chowk a Kalighat, soy seducido, amonestado, suplicado, buscado, predicado, aconsejado así: "Ek din Sita ne kaha ...", "Aisa surma nahin milega ...", "Socho! ¿Saath kya jayega? "," Arre, adolescente rupaiyya kahan se ho gaya? "Y así sucesivamente. El mago más grande del mundo, OP Sharma, está aquí, al igual que el mundialmente famoso Shobha Samrat Theatre. Sus halagos son irresistibles. El corte de OP Sharma domina el chowk con los bigotes y turbantes más satisfactorios, y una rubia caucásica en bikini anuncia el cine con un mensaje encantadoramente críptico pero inequívoco: "Ram teri Ganga maili ho gayi".

Sonepur (Foto por Swagatk)

Se habla de que las danzas, a medida que avanza la noche, se van convirtiendo en espectáculos locales de striptease y me aconsejan que permanezca lejos. Pero sigo adelante, alejándome de un pueblo entero convertido en un campo de recreo, hasta ese punto distante más allá del polvo, las balas de heno y los hombres peinándose, donde convergen todas las energías del mundo en el punto llamado Chanda. El propietario de Chanda la ha traído a la feria para que no venda, sino para que le implanten un microchip y obtengan un certificado de propiedad del Departamento Forestal. Singh Saheb está representado principalmente por un par de exuberantes bigotes.Esto es cierto para casi todos los propietarios de elefantes y caballos, y es muy adecuado, ya que la propiedad es un fenómeno rotundamente masculino. Muchas de sus tiendas tienen pancartas que proclaman una orgullosa línea de patriarcado: "XYZ Singh, hijo de tal y tal Singh, nieto de tal y tal Singh, aldea este, distrito que ..." Estos son los grandes terratenientes, sus furgonetas y los Escorpio a menudo estacionaban detrás de su tienda, capaces de permitirse las más de 800 rupias por día que exige el prestigio de "mantener a un elefante atado a la puerta".

Se sientan al sol en sus sillas reclinables, junto a su mascota, a menudo escondida detrás de un periódico, tratando de proyectar una estudiada indiferencia ante la admiración de los transeúntes. A veces los bigotes se asoman por detrás del papel. "¿Una silla?" Ofrecen los bigotes. "¿Un poco de té?" Pero por amigable que sea con su dueño, a Chanda no le puede importar menos. Ella ágilmente sale del marco de mi cámara con un movimiento rápido de la varita que es su cola. Ella tira la cabeza con magnífica soberbia mientras le ofrezco una mano encantada. Ella bastante rompe mi corazón. Siempre es posible que Singh Saheb sea económico con la verdad sobre no vender a Chanda. Dada la preocupación por la disminución del número de elefantes asiáticos, el uso de elefantes para la tala de madera y fines comerciales ha sido prohibido durante años y la venta del animal está prohibida. Y sin embargo, hay una cantidad curiosamente grande de ellos reunidos aquí. ¿Es para el campamento de salud para animales, especialmente elefantes, que se está ejecutando aquí?

Mucho más probable, es para negocios como inusual. Vender a tu elefante puede estar prohibido, pero nadie puede impedirte regalarlo o donarlo, por lo que el mela ahora ve muchos "regalos" elefantinos que valen varios lakhs. Es un tema favorito; para hablar con algún mahout o propietario de puesto, y están llenos de cómo se vendió un elefante esa misma mañana, y por cuánto. Mientras tanto, los elefantes observan el rumor que han generado con el aire de alguien que literalmente se ha elevado por encima de todo. Se ven pacientes, pensativos y un poco tristes, y son increíblemente fotogénicos en el amanecer y el atardecer. Verlos bañarse es puro placer. Por lo tanto, que un dios se relaje, liberado de su posición y observación, de su existencia monumental y del peso sobre sus hombros, sintiéndose alegre, feliz y liviano en el agua. Pero son igualmente divinos y pacientes con las llamadas del mundo cuando son empujados por sus mahouts para que salgan del río y trepen por sus empinados bancos de barro, volviendo a ser pintados, alimentados, contemplados y exclamados. Los caballos, en un campo separado, son energía cinética pura.

El suyo es una arena más emocionante, constituida por la tensión y el músculo, y algo que siempre está listo para estallar en una carrera. De hecho, en cualquier momento del día, puedo ver a un par de caballos dar un paso adelante en beneficio de los posibles compradores. Van desde acciones preciadas que llevarían carreras, valoradas en lakhs, hasta bestias de carga más pequeñas, que terminarían tirando de un carro o tumum. Los veo emerger a través del polvo que sus propios cascos han levantado, y con frecuencia su collar o incluso una tobillera se desvanecen bajo el sol invernal. Si el Ghoda Bazaar es emocionante, el Bazar Chidiya y Kutta es positivamente histérico No solo porque los pájaros y los perros pueden ser muy, umm, articulados en el mejor de los casos, sino también porque, por alguna razón, los vendedores de pájaros y perros son los mismos. Una jaula de pequeñas munias rojas, prendiendo fuego al sol del atardecer, habría tenido mucho que decirse en cualquier caso, pero con cuatro pomeranos nevados que los arengaban, parecían un coro griego poco experimentado y poco talentoso.

Llevado a cabo en el día Purnima, cuando todo el transporte está prohibido en Sonepur, el simple evento de una persona que regresa de Sonepur a Patna se convierte en una saga épica de una mujer y una maleta negociando el Gandak en un bote de remos, desembarcando en el ghat opuesto, tomando ciclo rickshaws a la estación local, tomando una estación de seis plazas para Patna .... De vuelta en Delhi, los recuerdos de un sol naciente, que baña a las personas antes de que se hayan bañado, invierte colores en las calles perezosas y bostezan, y momentáneamente se vuelve rosa el monocromo de los elefantes, impregnan todos mis días. La feria terminó y las caravanas viajan hacia la puesta de sol. Sigue adelante, Chanda. El mundo tiene necesidad de tu gracia singular. Los tubos de la casa de Singh Saheb están saliendo y está a punto de anochecer. Métete en tu último plátano y prueba un nuevo paso en tu baile inimitable. Pronto será el momento de dormir.

Por Juhi Saklani

Juhi Saklani cree en la diversión de su alma viajando, bajo la apariencia de ser una escritora de viajes.

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