Ferrocarril del valle de Kangra

Ferrocarril del valle de Kangra

¿Eres un viajero o un turista? Un turista siente la necesidad constante de entretenerse. Un viajero saborea la experiencia a medida que se desarrolla. Es quizás la eterna batalla entre la expectativa y la aceptación lo que define el viaje de uno en el KVR: el ancho de vía estrecho Ferrocarril del valle de Kangra. No es el lindo tren de juguete de la estación de montaña, que transporta a los chillones turistas o los recién casados ​​románticos en carruajes de primera clase, sino una parte inherente del encantador paisaje de Kangra. Por la suma real de INR 27 por 164 km desde Pathankot a Joginder Nagar, se garantizan vistas increíbles.

Encontrar un asiento, sin embargo, no lo es. "Sin reservas", estamos informados en el mostrador. Así que nos abrimos camino a través de los seis vagones del tren, murmurando "Excuse Mes", "Gracias a Yous" y todos esos urbanismos irrelevantes hasta que nos damos cuenta de que se necesita evocar una Mano del Destino más fuerte si queremos aparcar con éxito nuestros fondos de ciudad mimados este portador de la gente La Mano que nos rescata es una guardia útil, la vacilación autorizada de la bandera que le da la señal verde al conductor en las estaciones. Nos conduce a los portales sagrados de su propio coupé: un par de asientos, un par de ventanas, y estamos listos para tiempos felices en nuestros privilegiados aposentos.

Tenemos un invitado: Atma Ram es el nombre, un guardia de seguridad ferroviaria que tiene una buena idea sobre el funcionamiento del artefacto de presión de vacío rojo y negro antiguo, alojado en nuestro recinto. Al adoptarlo como nuestra posible guía para el KVR, pretendemos prestarle un asiento, pero él recata recatado el pie de cama. Entonces, por supuesto, Atma Ram tiene un invitado, su sobrino, también un empleado del ferrocarril. Luego entra el amigo del sobrino. Luego, un par más del personal del ferrocarril y sus familiares con bolsas de plástico. Nuestras protestas son entumecidas por su alegre charla mientras invitan a primos más lejanos a nuestro no tan remoto santuario de la paz. Nuestra necesidad urbana de afirmar, "somos especiales" se disuelve rápidamente cuando el tren grita y deja a Pathankot. "¿Deberíamos tomar un taxi?", Se pregunta mi desconcertado compañero, un poco demasiado tarde ...

Valle de Kangra (Foto por Vssun)

Caer en ritmo Nadie tiene prisa en el KVR azul y blanco con su mini motor diésel. Avanzando lentamente a un promedio de 25-30 km / h, con ciertos tramos donde el límite es solo 20, es como mecerse en el paraíso en cámara lenta. Nos lleva un tiempo cruzar las llanuras ocupadas a través de pequeñas estaciones como Ilhauji Road, más allá de un puente roto en Chakki Ghat, más allá de la frontera de Himachal en Kandwal antes de la parada de 30 minutos en Nurpur Road Junction. Aquí esperamos a que cruce el tren descendente, ya que todos los trenes KVR funcionan en una sola línea. Sonaban y resonaban, resonaban y crujían a través de pequeñas aldeas y campos de maíz y mijo, y filas de mangos, lichis y naranjos.

Mientras tanto, la conversación en nuestro entrenador gira alrededor de la cosecha del año, las precipitaciones intempestivas y otras preocupaciones rurales similares que parecen mucho más reales que mi anticipación con los ojos abiertos del famoso paisaje de Kangra. Saco la cabeza por la ventana para atrapar la sinuosa curva del tren, veo a las personas en el techo, tal vez con más seguridad que las que se derraman por las ventanas y las salidas. Sin embargo, estaciones más insignificantes, Balle Da Pir, Bharmar y Jawanwala Shar, hasta que finalmente sentimos la elevación en Harsar Dehri a medida que la distancia entre las vías y el valle comienza a crecer. El tren brama y eructa como una vieja bruja. Construido en la década de 1920 para transportar equipos pesados ​​para la construcción de la Hydro Electric Power House en Joginder Nagar, ahora es un museo vivo de tecnología de principios del siglo XX: seguro, confiable y lo más importante, el modo de transporte más económico para los lugareños.

A pesar de no haber sido nunca montado por miembros de la realeza o VIP, o haber sido declarado patrimonio nacional como su famoso primo Kalka-Shimla, el humilde KVR es administrado y mantenido de manera eficiente por personal ferroviario dedicado. Curiosamente, sin embargo, mientras se construía había costado INR 296 lakh, más del doble de su presupuesto inicial. A diferencia de otros trenes de montaña, las vistas desde el KVR son ininterrumpidas, con solo dos túneles en la ruta y gracias a la excelente ingeniería, los virajes son suaves. Arroyos, túneles y un burro La hermosura comienza a derramarse a medida que deambulamos por un laberinto de colinas, valles, desfiladeros e innumerables puentes construidos sobre diques y arroyos que repiten el paso de las vías en una serpentina regularidad.

Kangra Fort (Foto por Dinakarr)

Estos son los monzones. Los rayos repentinos de la luz del sol atraviesan las ominosas nubes, los tejados de pizarra del valle captan el destello y la chispa, al igual que los riachuelos cargados de rocas que fluyen constantemente. Las damas de rosa se abren paso entre campos de arroz fluorescentes. Las corrientes intermitentes añaden notas suaves a la percusión rock-and-roll del tren. Abajo, en la miríada de cuerpos de agua, búfalos y nadadores escapan del calor, mientras que un extraño pescador espera una captura. Hacemos breves paradas en pequeñas estaciones, con un banco solitario y un baniano: Meghrajpura, Nagrota Surian, Guler, Lunsu y Jwalamukhi Road. Aquí es donde uno desembarcaría por el famoso Templo Jwalamukhi para ver la venerada llama que surge mágicamente de la tierra.

También es la estación de citas conmovedoras: "Cachemira se Kanyakumari tak Bharat ek hai". ¿Por qué no? Aquí estamos, una versión en miniatura de millones de millones de personas apretujadas en pequeños espacios, felices y complacientes. Swerving hacia el norte, cruzamos el Bathu Khad, que se extiende por un largo viaducto construido en una curva elegante con los rieles a unos 100 pies por encima del lecho del nallah antes de golpear a través del túnel de Dhaundni de 250 pies de largo, el primero de los dos en este ruta. Por ahora parece que hemos perdido a la mayoría de nuestros compatriotas en varias estaciones. Hay un cierto arrullo tanto del tren como de los sentidos a medida que el día se torna en un atardecer rosado, ¡pero de repente chillamos fuertemente hasta detenernos abruptamente! Atma Ram resuelve el misterio: ¡un burro que cruzó las vías a toda velocidad tuvo una pequeña falla!

Una ducha de bienvenida Una llovizna floja nos saluda en Kopar Lahar Junction, mientras esperamos nuevamente el tren de descenso. La tripulación toma un descanso para el té, instándonos a hacer lo mismo. De vuelta a bordo, y nuestro octavo bar Mars más adelante, nos adentramos en el Daulatpuri Surang de 1.070 pies de longitud que emerge en una nueva capa de sonido: grandes cantidades de lluvia irresistible. Sigue lloviendo en las estaciones de Kangra y Kangra Mandir, vertiendo su corazón en el río que fluye a continuación. A través de las lluvias emerge la ladera revestida de deodar, y las siluetas de los rangos de Dhauladhar que brillan de blanco en los inviernos.

En algún lugar, escondido bajo la lluvia y el crepúsculo, está el antiguo fuerte de Kangra que fue destruido en el terremoto de 1905. Cielos azules aún asoman desde la ventana izquierda, mientras que las nubes oscuras se ciernen a la derecha. Con la lluvia viene el sonido de los grillos, gorjeando más fuerte que el jhik-jhik-jhik-jhik a través de hectáreas de arroz verde, picoteado por saras blancos. La estación de Nagrota aparece con una silueta naranja, mientras la oscuridad desciende al valle. Criaturas de la noche El viaje es más cuesta arriba desde aquí, lo que tal vez explica los chillidos y temblores de nuestro motor, antes de que se detenga por completo. Sintiendo peligro, Atma Ram se sumerge en la lluvia para descubrirlo. Él regresa con noticias de desastre ... evitado - el aguacero ha causado un deslizamiento de tierra. Justo en el momento el equipo vio una gran roca bloqueando las vías.

Kangra Valley Railway (Foto por GKarunakar)

Estamos atrapados en la oscuridad absoluta en un tramo de pistas amuralladas, en el medio de absolutamente nada. Aparece un conductor completamente empapado, advirtiéndonos que nos sentemos adentro, puertas y ventanas cerradas. A estas alturas ya hemos sido aceptados como huéspedes de la ciudad, para que nos protejamos y no nos metamos en problemas. La noche debe hacer sus propios trucos: el tímido y silencioso Atma Ram encuentra de repente su otro lado. Girando el manillar, charla entusiasmado sobre los muchos "gomas" (jerga local para armas de fuego) que posee y cómo nunca perdona a un alma por la noche. Alguien golpea, ¡todos nos congelamos! Afortunadamente, solo los aldeanos han venido a ayudar. Nos sorprende la velocidad y la eficiencia con que se resuelve la crisis.

A través de mensajes misteriosos, el superintendente de la siguiente estación es convocado y, bajo una lluvia torrencial, con luz y recursos limitados, la roca truantizada se piratea y el tren se mueve nuevamente. No todos los trenes KVR llegan hasta Joginder Nagar. Hemos planeado nuestra parada en Palampur, a 4.002 pies, la base más pintoresca y cómoda para explorar el valle de Kangra.

Puntos calientes

Palampur

La mañana revela la ciudad de la colina. Nos despertamos sorbo a sorbo, viendo cómo la niebla separaba sus dedos de encaje del dramático Dhauladhars con bordes de nieve hacia el abismo Neugal Khad y hacia la serpenteante corriente de Bundla, antes de flotar sobre los verdes campos de Bundla Tea Estate, enclavados entre frondosos prados y bosques de pinos. Vertiendo otra taza de la bebida local, planeamos un día de ocio en Palampur, la tierra de los jardines de té y los arroyos que constantemente brotan de donde deriva su nombre, 'Pulum', la palabra local para designar el agua. Los ingleses encontraron las suaves laderas de Palampur ideales para plantar su cerveza favorita y hoy, Kangra Valley Tea se disfruta en todo el mundo.

Bonita en verde té, Palampur es quizás la base más conveniente para explorar el valle de Kangra: puedes subir y bajar de los trenes Choo Choo si no quieres un viaje más largo (solo confirma los horarios actuales desde la estación), explora un Pueblo y monasterio tibetanos, eche un vistazo a la escena artística, camine por los jardines de té, visite una fábrica de té, visite los populares templos, haga un picnic en un arroyo al azar, alimente a algunos peces, pasee, planifique una caminata o un parapente y si preferirías simplemente relajarte, elegir un antiguo palacio. Andretta (20 km al sur de Palampur) Los monzones han pintado el valle con una nueva capa de verde que hace que conducir por la carretera de Palampur-Baijnath a Andretta sea aún más encantador.

Con el paso de los años, reconocidos artistas, dramaturgos y escritores han adoptado este encantador pueblo de Kangra. Empapando en el paisaje entrañable, puedo ver por qué. Nos detenemos en la Galería de Arte en la plaza principal de Andretta, sin saber qué esperar, hasta que nos damos cuenta de que estamos en el hogar del venerado artista y filósofo Sardar Sobha Singh (1901-86). Su visión meditativa de los santos sijs hacen que la cama de soldarm y la comida caliente se hagan realidad. Palampur La mañana revela la ciudad de la colina. Nos despertamos sorbo a sorbo, viendo cómo la niebla separaba sus dedos de encaje del dramático Dhauladhars con bordes de nieve hacia el abismo Neugal Khad y hacia la serpenteante corriente de Bundla, antes de flotar sobre los verdes campos de Bundla Tea Estate, enclavados entre frondosos prados y bosques de pinos.

Palampur (Foto por Ashish3724)

Vertiendo otra taza de la bebida local, planeamos un día de ocio en Palampur, la tierra de los jardines de té y los arroyos que constantemente brotan de donde deriva su nombre, 'Pulum', la palabra local para designar el agua.Los ingleses encontraron las suaves laderas de Palampur ideales para plantar su cerveza favorita y hoy, Kangra Valley Tea se disfruta en todo el mundo. Bonita en verde té, Palampur es quizás la base más conveniente para explorar el valle de Kangra: puedes subir y bajar de los trenes Choo Choo si no quieres un viaje más largo (solo confirma los horarios actuales desde la estación), explora un Pueblo y monasterio tibetanos, eche un vistazo a la escena artística, camine por los jardines de té, visite una fábrica de té, visite los populares templos, haga un picnic en un arroyo al azar, alimente a algunos peces, pasee, planifique una caminata o un parapente y si preferirías simplemente relajarte, elegir un antiguo palacio. Andretta (20 km al sur de Palampur) Los monzones han pintado el valle con una nueva capa de verde que hace que conducir por la carretera de Palampur-Baijnath a Andretta sea aún más encantador. Con el paso de los años, reconocidos artistas, dramaturgos y escritores han adoptado este encantador pueblo de Kangra. Empapando en el paisaje entrañable, puedo ver por qué.

Nos detenemos en la Galería de Arte en la plaza principal de Andretta, sin saber qué esperar, hasta que nos damos cuenta de que estamos en el hogar del venerado artista y filósofo Sardar Sobha Singh (1901-86). Su visión meditativa de los santos sijs ha vendido más de un millón de copias en impresiones laminadas, pero coincidir con los aceites vitales y conmovedores de Guru Nanak, Bhagat Singh y Sohni-Mahiwal (echa un vistazo a sobhasinghartist.com) es una experiencia estimulante. En Andretta, también se puede visitar el taller de alfarería de Sardar Gurcharan Singh y las viviendas del pintor BC Sanyal y la dramaturga Norah Richards. Cuando esté en el país del té, la fábrica de té cooperativo Palampur, cuesta abajo desde Palampur, sin duda merece una visita. Especialmente porque te obligan a hacer un recorrido rápido y gratuito, antes de guiarte a la tienda donde puedes elegir entre tres grados de té Kangra recién envasado.

El recorrido en la fábrica de grungy comienza en el primer piso donde las hojas verdes recién recogidas se secan en tanques enormes durante 24 horas, antes de ser trasladadas a las ruidosas trituradoras de abajo. Ahora, de color verde pardusco, se transfieren a una sala contigua para fermentar durante media hora en un chorro de aire frío, antes de ser cocidos al vapor y trasladados a una zona de clasificación donde las hojas se clasifican por soplado contra mallas de diferentes tamaños. . Inhalamos profundamente, rodeados de gigantescos montones de materia aromática que tiene su origen en los jardines de té de la bonita colina detrás de la fábrica. Con un par de horas de sobra al día siguiente, seguimos el camino por un pequeño puente para subir esta colina para dar un paseo por los jardines de té.

Palampur (Foto por Shashank Sharma)

Los arbustos de té oscuros arreglados primorosamente contrastan fuertemente con los verdes claros más salvajes del valle y los brillantes cielos azules. Abajo, el camino sigue el ritmo de la brisa brillante y todo está bien con el mundo. De vuelta en el KVR. Esperamos en la bonita estación de Palampur, bañada por la lluvia, a nuestro viejo amigo, el KVR, junto con los lugareños para visitar 'rellies' en su mejor momento el domingo. El ulular familiar, una ráfaga de asientos y los veteranos que somos ahora, nos dirigimos directamente a la cabina del guardia. Un poco de súplica al Sr. Singh y él ha movido su papeleo para hacer espacio para nosotros. Para cuando llegamos a Baijnath, él es nuestro mejor amigo. Mueve su bandera, el tren se mueve ... pero espera, parece que hemos dejado atrás a una pareja. El Sr. Singh jala la palanca de presión negra, el tren se detiene para dejarlos entrar.

El ambiente hospitalario prevalece cuando compartimos Kurkures. Alguien tiene que cobrar los salarios de otra estación, por lo que el tren espera un poco más. Afuera hay un mundo de cuento de hadas de relucientes campos de arroz y ondulantes jardines de té, puentes sobre profundas gargantas, la avalancha de ríos abajo, bosques de pinos, deodar y bambú y breves pausas para pequeñas estaciones. Lo que los monzones nos ocultan son los blancos relucientes de los Dhauladhars, que son más visibles en un viaje de invierno. Una hora y media después, llegamos a Baijnath Paprola, donde la mayoría de nosotros bajamos. Incluso el tren perderá algunos bogies aquí, para hacer frente al gradiente más pronunciado en su viaje hacia Joginder Nagar. Al día siguiente conducimos a lo largo de las pistas de KVR, una característica bien integrada de cualquier recorrido panorámico en el valle. Los pueblos se vuelven aún más pintorescos, las coloridas banderas de oración de Bir (un popular destino de vuelo sin motor) atrapan la brisa.

Ahora, acostumbrado a la lenta y rítmica revelación del valle, un vehículo más rápido se siente demasiado apurado para absorber su belleza. Hacemos una parada simbólica en Ahju, la estación más alta a 4,229 pies. Aquí, lanzando un profundo suspiro, nos despedimos de nuestro galante adiós. Baijnath (16 km al SE de Palampur) No podría haber habido un telón de fondo más teatral del siglo noveno Templo de Shiva que las nubes cargadas del crepúsculo que se colocan por encima de nuestra visita. Esculpido completamente en piedra, sigue siendo un espléndido ejemplo del estilo Nagara de la arquitectura de los templos, increíblemente elegante en su forma. El templo consiste en un adytum rodeado por una aguja cónica con un mandap cubierto con un techo bajo en forma de pirámide.

Una estatua de tamaño natural de Nandi adorna la entrada y un patio con pilares rodea el adytum que consagra a uno de los 12 Jyotirlingas. Se dice que el linga fue dotado como una bendición para el Rey Ravana. Era demasiado pesado para levantarlo, así que no pudo llevarlo hasta Lanka. La piedra atrapa la luz naranja, resaltando los nichos en las paredes que albergan intrincadas esculturas de la diosa Chamunda, Surya y Kartikeya. Salvado de cualquier ornamentación deslumbrante, el templo evoca la armonía y la paz a pesar de la ubicación del mercado ocupado. Dzongsar (35 km al E de Palampur) Si quieres ver un monasterio alrededor de Palampur, hazlo aquí.Situado en Chauntra, a pocos kilómetros de los monasterios más visitados de Sherabling, Nyingmapa y Chokling de Bir, el monasterio de Dzongsar nos inunda por la magnitud de su belleza. Desde los trazos gigantes de nubes plateadas que besan su amplio techo dorado hasta las majestuosas montañas que lo rodean, hasta el enorme complejo privado que alberga y educa a 500 monjes.

El patio está ordenadamente cuadrado por las habitaciones del albergue y otras instalaciones con un jardín en el centro. Un gran tramo de escaleras conduce al increíble templo de techo alto que alberga un enorme Buda dorado. Nos quitamos los zapatos en medio de los 500 pares de sandalias de colores brillantes, dejados afuera por hileras de monjes que cantan llenando los interiores dorados. Nos sentamos al lado de los pilares, sumergidos en la atmósfera. Los ojos de mi pintor miran asombrados los brillantes murales rosas, azules, verdes y amarillos que adornan intrincadamente el rojo y el dorado de las paredes, sombras increíblemente fuertes que explotan en un todo estético, mientras conservan el aura de calma que es el Buda. Una anciana dama tibetana viene a rezar, siguiendo un elaborado ritual de arrodillarse y doblarse varias veces. Está lloviznando cuando terminan los cantos. Los monjes se desvían y se dirigen a su calzado curiosamente de moda, sus túnicas de color granate iluminan los azulejos del patio.

Sus bromas y gestos casi parecen fuera de lugar en este lienzo más grande que la vida. Caminamos por el largo pasillo que conduce al Buda, con asientos en el piso para estudiantes y aulas en el primer piso. Suavizando el ambiente, hermosas columnas de tapicería de seda adornada cuelgan del techo. Las ofrendas esculpidas con masa de arroz se sientan a los pies del Buda junto con velas y fotos del fundador del instituto, Khyentse Chokyi Lodrö y sus sucesores. Tashijong (14 km al sureste de Palampur) Tal vez uno de los mejores paseos por la zona, este cae en NH20 hacia el Palacio de Taragarh. Deberíamos habernos tomado solo 45 minutos llegar a la aldea de Tashijong desde nuestra morada en Taragarh, pero nos demoramos para alimentar a los peces saltando debajo del puente de Machiyal. Luego deambule por los jardines de té, sumerja los dedos de los pies en una corriente, haga amigos con los niños de mejillas sonrosadas y compulsivamente tome demasiadas fotos de tres monjes caminando por campos fluorescentes: perfectos en composición, potentes en simbolismo. Finalmente, cuando ascendemos la colina a Tashijong, nos damos cuenta de que este pequeño y lindo pueblo debe su existencia enteramente al monasterio, que oficialmente se llama Instituto Dzongsar de Educación Superior. Pasamos por delante de las tiendas de artesanías tibetanas y mi barriga retumbante me guía directamente al café frente al monasterio, donde nos rendimos a los momos.

Por Lipika Sen

Escritor, autor y errante, Lipika Sen es un kiwi nacido en la India.

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