Siliguri-Gangtok-Cooch Behar-Siliguri: Un día lluvioso

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 15:35

Conducir por las carreteras de Sikkim durante el pico del monzón es un problema. La lluvia torrencial, de la cual esta región ve mucho, prácticamente cambia la topografía de las carreteras. Algunos turistas aventureros de las llanuras hacen frente a estas condiciones, pero las personas de la colina como yo son reacios a viajar durante el monzón. Esta vez, sin embargo, no tuve muchas opciones. Estaba en una misión para conducir desde Siliguri a Gangtok y en Cooch Behar (Koch Bihar), unas vacaciones de conducción que parecían destinadas a ser castigadas incluso antes del día uno, con el clima inclemente y la agitación política burlándose de mis planes de viaje.

Debíamos comenzar en la segunda semana de junio, pero un equipo político declaró bandh en Darjeeling, exigiendo la condición de estado para la región. Finalmente logramos partir en julio, después de que los dioses de la lluvia parecían haber tomado un descanso y el bandh fue suspendido. Cuando dejamos Siliguri y nos dirigimos hacia las colinas, aparecieron signos siniestros. Nubes oscuras acechaban en la distancia y en cuestión de minutos, las primeras gotas de lluvia superaron un tatuaje en el capó de nuestro jeep, un Tata Spacio con tracción en las cuatro ruedas. La lluvia cesó después de unos 10 km por encima de Rohini, un pueblo en las estribaciones rodeadas de jardines de té. Paramos para tomar un respiro y terminamos jadeando ante las vistas: los jardines de té de Rohini y Panighatta extendiéndose debajo y las aguas fangosas del río Balason en la distancia.

Desde allí, nos dirigimos hacia Kurseong, con los dedos cruzados cuando de vez en cuando echamos un vistazo a los cielos. Situada a una altitud de 4.864 pies, Kurseong es el hogar de muchas escuelas públicas establecidas por los británicos, y ahora es una estación de montaña por derecho propio. Mientras conducíamos hacia la ciudad, los estudiantes que vestían uniformes escolares se apresuraron a regresar a casa. Luego vino el tren de juguete Darjeeling, de vapor, que entró en la estación de tren, en el centro de la ciudad. Mientras observábamos maravillados, notamos que los policías de tráfico no solo estaban dirigiendo los vehículos en la carretera sino también el tren. Nuestra parada para la noche fue el encantador bungalow en el Selim Hill Tea Estate, y era el crepúsculo cuando llegamos allí. Exploramos la finca a la mañana siguiente, y después de varias tazas humeantes de té recogidas de nuestro hermoso entorno, nos dirigimos hacia Darjeeling, que estaba realmente bajo el control del monzón.

Después de un poco de turismo, nos dirigimos al próximo puerto de escala en nuestro itinerario: Pelling, en West Sikkim. La lluvia ahora descendió con renovado vigor. Una neblina acechó nuestro jeep todo el camino hasta Lopchu, donde el sol rompió las nubes y se convirtió en un aliado muy necesario. En Pelling, me desperté a la mañana siguiente con el desagradable sonido de lluvia que caía sobre los tejados de los hoteles cercanos. Visitamos el monasterio de Pemayangtse y luego fuimos a una colina en el lado opuesto al Monasterio de Sanghak Choeling. Sin embargo, el barro y la nieve derretida en el camino pusieron fin a nuestro camino, ya que el vehículo no podía avanzar más. Detuvimos el jeep y recorrimos los pocos kilómetros restantes por la colina, una caminata de 45 minutos, hasta el monasterio. Encaramado en la cima de una colina sobre Pelling, Sanghak Choeling es el segundo monasterio más antiguo de Sikkim. Construido en 1642 pero con un aspecto bastante nuevo debido a la renovación en 1965, este pequeño monasterio no es tan famoso como su contraparte en el otro lado de la cresta. Pero aparte de la antigüedad, una buena razón para visitar es la vista. Un solitario dhaja (bandera de oración) revoloteaba junto a un cantante de poemas (altar de incienso) en el patio. Una chorten blanca (pagoda) se erguía como un centinela en el flanco sur mientras un chorten más pequeño vigilaba la ladera occidental. Lungtas (banderas de oración más pequeñas) ondeaban en el viento sobre una pendiente que desaparecía en una capa de niebla blanca.

Ruinas de una antigua capital

Nuestra siguiente parada fue la segunda capital de Sikkim en Rabdentse, a 10 minutos en coche de Pelling. Para llegar a las ruinas de la antigua capital, tuvimos que caminar por un camino de adoquines a través de bosques de pinos. En algunos puntos, las ramas de la espesa maleza alcanzaron y formaron un dosel de arriba. De vez en cuando, un letrero aparecía junto al camino, incitándonos. Cuando finalmente llegamos al lugar, vimos que las ruinas habían sido mantenidas inmaculadamente. La hierba estaba bien cortada, los macizos de flores limpios de malezas y las murallas del fuerte y las estructuras interiores laberínticas parecían todo menos ruinosas. A la mañana siguiente, nos dirigimos a Yuksom. El camino serpenteaba colina abajo y media hora después atravesaba el pintoresco pueblo de Darap.

Los campos de maíz dieron paso al arrozal en los campos de terrazas que nos rodeaban. Una cascada junto a la carretera nos dio una serenata. A medida que avanzábamos, las carreteras se estrecharon, pero eso no pareció disuadir a otros conductores de vehículos de acelerar. Casi tuvimos una colisión frontal con un camión que bajaba cuesta abajo a una velocidad vertiginosa. Observé con horror cómo las ruedas traseras del camión que se aproximaban se detuvieron y nos fallaron por poco. El conductor, un muchacho apenas un adolescente, nos sonrió cuando su camión pasó frente a nosotros. Descontentado, tuvimos una larga caminata de una hora hasta el lago Khecheopalri, considerado sagrado en Sikkim como un "lago de ilusión".Aunque el lago está rodeado de bosques, no se ve ni una sola hoja flotando en el agua. La leyenda dice que los pájaros en el lago, especialmente los patos, eliminan diligentemente las hojas. Mientras miramos las plácidas y limpias aguas del lago, la niebla comenzó a cerrarse desde el otro extremo. La lluvia continuaba incesantemente.

Condujimos hasta Yuksom, deteniéndonos para maravillarnos con las cascadas en camino, una ventaja de viajar en el monzón. Durante las temporadas más secas, estas cascadas no están en su mejor momento. Entramos en un poco soñoliento Yuksom, también el centro desde donde los excursionistas comienzan el Tsokha-Dzongri- Goecha La caminata en la temporada de octubre a abril. Pero por ahora, los lugareños tenían el lugar para ellos solos. Nos miraron con curiosidad, probablemente preguntándose qué hacíamos allí en las lluvias, cuando ellos mismos habían sido casi acorralados por deslizamientos de tierra, como descubrimos más tarde.

El camino a Gangtok vía Tashiding había sido borrado en las lluvias. Fue una barricada inesperada, una que podíamos superar solo al volver sobre nuestro camino a Pelling y luego dirigirnos a Gangtok desde allí. Decidimos explorar Yuksom mientras tanto, caminamos hacia Monasterio de Dubdi, situado en una loma, se dice que es el monasterio más antiguo de Sikkim. Mientras caminábamos por el bosque sobre Yuksom, quedó claro que tendríamos alguna compañía desagradable en forma de sanguijuelas. En nuestro camino hacia abajo, nos detuvimos para mirar hacia el monasterio: nubes de lluvia oscura se cerraban sobre las cumbres de las montañas y la vista era espectacular. La decepción de tener que volver sobre parte de la unidad de Yuksom casi se mitigó esa noche, cuando nuestros anfitriones en el hotel nos sirvieron la cerveza local de mijo (chhang) en tazas de bambú. La cena fue una suntuosa variedad de arroz, curry, encurtidos y maku, queso local cocinado en mantequilla con una pizca de sal. Así mimados, estábamos listos para el resto de la unidad. De vuelta a la carretera a la mañana siguiente, volvimos sobre Pelling y luego hacia Melli, un bazar junto a la autopista con algunos restaurantes. Ahora tendríamos el río Teesta hinchado por compañía durante la próxima hora más o menos. Después de una breve parada en la ciudad fronteriza de Rangpo, llegamos a Gangtok por la noche.

En una ruta comercial antigua

Al día siguiente, nos dirigimos a Nathu La (14.140 pies), después de alquilar un jeep con un conductor local por ese día. los Gangtok-Nathu La La autopista es parte de una antigua ruta comercial desde India a China. Hasta la década de 1960, las caravanas de mulas solían recorrer esta ruta llevando suministros. Hay un tramo pronunciado justo debajo Karponang, A 15 km de Gangtok, y se dice que muchas mulas ya veces incluso comerciantes se resbalaron y cayeron a miles de pies de profundidad en el barranco de abajo. Parecíamos dispuestos a emular ese viaje de antaño, un poco demasiado fiel a algunos de los detalles desagradables para nuestro propio bien. Justo cuando comenzamos nuestro viaje hacia la frontera entre India y China, un jeep que se precipitaba cuesta abajo no chocó contra nosotros por la anchura de un cabello. El espejo lateral, sin embargo, recibió un golpe, y fragmentos de cristales rotos volaron por todo el asiento del conductor. Afortunadamente, nadie sufrió ningún corte. Soldados, nos detuvimos para tomar un té en Kyongnosla, donde nuestro conductor del día tenía que mostrar su permiso en el puesto de control de la policía. Cuando llegamos al lago Tsomgo, que cae en ruta hacia Nathu La, comenzó a llover.

Después de pasar por varios puestos de control, llegamos al estacionamiento en Nathu La, desde donde tuvimos que subir los escalones hasta la frontera. De vez en cuando, nos detuvimos para recuperar el aliento. Un edificio de dos pisos en ladrillo rojo apareció en la niebla y de repente estábamos allí, en la frontera. Cuando bajamos, se escuchó un trueno distante, y la lluvia golpeó el jeep todo el camino hasta Gangtok. A la mañana siguiente, escuchamos que la violencia estalló una vez más en Darjeeling y Kalimpong. Aunque nos habían dicho que la situación estaba bajo control, nadie estaba seguro de lo que sucedería. Nos dirigimos a Kalimpong, que parecía normal pero extrañamente silencioso. A la mañana siguiente, comenzamos temprano para Lava pero fuimos derrotados por una rueda pinchada. Nos tomamos un descanso para desayunar en un restaurante, donde el hotelero nos dijo que Lava se estaba convirtiendo rápidamente en un destino turístico por su proximidad al Parque Nacional Neora Valley y las vistas de Jelep La (14,390 pies) y Rechi La (10,370 pies ) ofreció. Pero todo lo que vimos fue una gruesa cortina de niebla, en la que Lava estaba envuelta. La niebla se hizo más densa a medida que nos dirigíamos a Dam Dim y cuando la visibilidad se redujo a unos pocos metros más adelante, nuestra velocidad se redujo a 20 km por hora. La niebla finalmente cedió unos 15 km cuesta abajo.

A Phaparkheti pueblo, las colinas dieron paso a las suaves pendientes de Ambiok Tea Estate y Sombaray Bazaar de Gorubathan. Luego nos dirigimos a los Dooars, las llanuras aluviales y las estribaciones del Himalaya oriental, que alguna vez fue territorio de Bhután y fue anexado por los británicos en 1865. Ahora parte de Bengala Occidental y Assam, estas llanuras son regadas por las innumerables corrientes de montaña y ríos que fluyen de Sikkim, Bhután y Arunachal Pradesh, por lo que es una de las regiones más fértiles del noreste. Conducir a través del té, el arroz y el yute Cuando pasamos por Dam Dim en NH31, los jardines de té nos flanqueaban a ambos lados de la carretera. Malbazaar pasó junto a él y otros pequeños bazares y pequeños pueblos indescriptibles. Tardamos todo el día en llegar al Santuario de Vida Silvestre Jaldapara, nuestro próximo alto, pero el lugar en el que estábamos pasando la noche estaba más adelante. Después de pasar por un par de puestos de control del bosque y conducir por un camino de tierra, llegamos al campamento de la jungla de Chilapata.

Después del desayuno a la mañana siguiente, decidimos girar al sur hacia Cooch Behar, la sede del estado principesco de Koch Bihar durante el reinado de la dinastía Koch. El camino fue bueno; llegamos allí en 45 minutos. Nos dirigimos directamente al Palacio Koch Bihar, cuya brillante fachada de ladrillos rojos y blancos era visible incluso desde las enormes puertas de hierro forjado a unos 300 metros de distancia. Se suponía que nuestra próxima parada sería la frontera entre India y Bután en Phuntsholing pero cuando nos acercamos a Hasimara en el camino eran las 4.30 p. m., demasiado tarde para seguir conduciendo. Nosotros, por lo tanto, nos vimos obligados a retroceder, prometiéndonos visitar durante nuestro próximo viaje a estas partes.

El día siguiente volvimos a Siliguri en NH31. A ambos lados de la carretera, exuberantes campos verdes de arroz y yute se extendían hasta el horizonte. La gente transportó carretillas de fibras doradas de yute, algunas de las cuales ya habían sido cosechadas, al mercado. Una subasta de yute siguió al lado de la carretera cerca de Falakata. Como siempre en el monzón, el campo estaba lleno de actividad. Los campos de arroz estaban siendo labrados, los bueyes estaban arando los campos, y las mujeres y los niños estaban pescando en los estanques. A pesar de todas mis obsesiones acerca de viajar en las lluvias, me alegré de haber hecho este viaje en el monzón.

EN EL CAMINO

No se requiere un permiso especial para viajar o hacer trekking dentro de Darjeeling. Sin embargo, recuerde que es posible que los documentos de viaje, como los documentos de identidad y las licencias de conducir, se muestren cuando sea necesario. Además de una visa india, los extranjeros deben obtener un permiso de línea interna (ILP) para visitar Sikkim. Además de documentos de identificación como tarjetas de identificación o tarjetas de votante y un permiso de conducir junto con los documentos del vehículo, los ciudadanos de la India no necesitan ningún permiso especial para viajar a Darjeeling, Kalimpong, Gangtok y Nathu La.

Es aconsejable abastecerse de gasolina antes de salir de Siliguri dada la incertidumbre de la situación política. Las huelgas pueden paralizar a Darjeeling. Hay bombas de gasolina, talleres de reparación de pinchazos y garajes en Sonada (a 45 minutos de Kurseong) y Ghoom (30 minutos de Sonada y 15 minutos de Darjeeling). Solo se puede encontrar una estación de servicio en Darjeeling. No hay dhabas en estas colinas. En Sonada y Ghoom, encontrará restaurantes, puestos de té y tiendas de provisiones. Hay tres caminos desde Siliguri a Kurseong, de los cuales el camino a través de Pankhabari es ahora un camino de sentido único, abierto solo para el tráfico cuesta abajo. También es muy empinado con curvas cerradas. La carretera a través de Rohini es la ruta utilizada por la mayoría de los vehículos ligeros. Pero a algunos kilómetros de Siliguri, encontrará varios tramos con baches. La carretera más antigua a través de Tindharia con sus patios de ferrocarril de la era británica es el Hill Cart Road (NH55), utilizado en gran parte por autobuses y camiones. Hay pequeños bazares en esta ruta con talleres de reparación de neumáticos, pero no hay bombas de gasolina en ninguna de las tres rutas.

El camino de salida de Kurseong está lleno de baches hasta Darjeeling. Excepto por algunos tramos ásperos y algunos baches entre Darjeeling y Ghoom, la condición de la carretera hasta Pelling es generalmente buena. Pero si viaja durante las lluvias, debe estar preparado para deslizamientos de tierra, piedras deslizantes y barricadas debido a la caída de escombros. La mayoría de la carretera atraviesa un terreno montañoso, que tiene su parte de curvas cerradas. Las carreteras del distrito son bastante angostas, así que recuerda tocar la bocina en cada curva y mantener siempre una velocidad segura.

Datos del viaje

Cuando ir: Entre marzo y mayo y septiembre y noviembre. Los jardines de té se visitan mejor en verano, en el período de desplume. Hicimos esto en coche en las lluvias, pero no es en absoluto recomendado. Todo está cubierto de niebla o niebla y no podrás disfrutar de gran parte del paisaje. Si conduce en invierno, recuerde que los días son mucho más cortos y las montañas extremadamente frías después del atardecer. El ejército asegura que las carreteras estén abiertas durante todo el año. La temporada de santuarios de vida silvestre Jaldapara y Buxa para turistas es del 15 de septiembre al 15 de junio. La mejor época para visitar los santuarios es de octubre a abril.

Qué ponerse:Lleve ropa abrigada y use zapatos resistentes; Tendrás que caminar.

Consejos de conducción:Los deslizamientos de tierra serán una característica común en las lluvias. Las áreas más afectadas tendrán señales de advertencia y el personal de la Fuerza de Ingeniería de Reserva General (GREF) manejará estas áreas y despejará los escombros. En algunos lugares en Sikkim, la policía también ayuda a dirigir el tráfico. Tenga cuidado con los escombros que caen y preste atención a las señales de advertencia y siga las instrucciones del personal de GREF. Cuando conduzca, lleve más de una llanta de refacción y coloque su vehículo con faros antiniebla.

El mal de altura es una gran posibilidad, así que prepárate. Tenga en cuenta que mientras Gangtok está a 5.500 pies, Nathu La se encuentra a 14.140 pies; así que es mejor no ir al pase un día después de llegar a Gangtok. Trate de no esforzarse mucho mientras se dirige a Nathu La.

Códigos STD:Darjeeling 0354, Gangtok 03592, Kalimpong 03552, Pelling 03595, Yuksom 03595

Sobre el Autor:

Suraj Gurung es un escritor de viajes basado en Gangtok y fotógrafo que no ama nada más que salir en autopistas solitarias en su Royal Enfield.