Parque Nacional Manas: belleza en peligro

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 15:35

Un chubasco nocturno ha envuelto la niebla alrededor de los áridos árboles frente al Bansbari Lodge a la entrada del Parque Nacional Manas y Tiger Reserve. En la luz gris del amanecer, se ven como las ruinas de una antigua ciudad boscosa. Un guardia forestal armado se sienta junto al conductor, el jeep arranca con un traqueteo tuberculoso y entramos por la puerta que debe ser una de las junglas más bellas de la India, también Patrimonio de la Humanidad.

Los árboles de algodón de seda han dejado caer sus flores ensangrentadas en el suelo del bosque, de modo que el jeep está conduciendo sobre una alfombra de pétalos; un pavo real vuela en una rama, recortada contra el sol frío y blanco que sube a través de la niebla. En la distancia, a través del Río Manas, se ciernen sobre las colinas azules de la vecina Bhután. La vegetación, tan diferente de lo que se ve en las junglas de las llanuras, le da al bosque un ambiente extraño y exótico. Cálaos flotan en los cielos; los elefantes se alimentan en silencio al borde de los árboles; los insectos zumban por la tarde. Es un país tigre clásico, con maleza espesa cubierta de musgo y enredaderas en las que cava langures tapados, hierbas abiertas a través de las cuales ciervo y cheetal miran, y un río y arroyos que proporcionan abrevaderos en los que se revuelcan enormes búfalos de agua con cuernos de un metro de largo..

Dicen que hay 80 tigres en estos 391 km2, lo que la convierte en la población de tigres más alta de todas las reservas indias. Pero hoy esa cifra es solo una suposición. Manas recién ahora está saliendo de una década de traumas múltiples como inundaciones, insurgencia y negligencia. El caos y la corrupción permitieron a los cazadores furtivos diezmar a la población de rinocerontes; los caminos del safari en jeep cayeron en tal estado de deterioro que solo uno sigue siendo funcional. Uno pensaría que puede ser aburrido, pero cada uno de nuestros seis viajes por ese camino es tan diferente como el clima, la luz y la hora del día. Una vez que el sol es una pelota rosa melocotón detrás de un velo de nubes; una tarde es dorada; un crepúsculo hace monos de nuestros ojos. Por la noche, las luces de jeep embrujan el bosque, con árboles que se elevan en formas extrañas y retorcidas desde la carretera, ramas que se asoman y brotan hacia arriba en destellos de estrellas, todo ondulado, torcido y rizado.

Hagas lo que hagas, no dejes pasar un safari de elefantes alrededor de Mathanguri, en el interior del parque, donde el gobierno mantiene su bungalow de inspección en un punto espectacular con vistas al río y las nubosas colinas de Bhután. Comenzando en la oscuridad a las 5 a. M., Pasamos el elefante a través de la maleza cubierta de musgo donde las enredaderas y estranguladores crecen como sábanas, a través de arboledas de oxi con grandes hojas oscuras, a través de pastizales, a lo largo de riachuelos secos y pedregosos, arriba y abajo con cálaos por encima y sambar por todas partes.

Para el verdadero amante de la jungla, Mathanguri es el lugar para alojarse en Manas. Si puedes aguantar la decrepitud en tu interior, el aire libre te consentirá constantemente. Más allá de una curva en el río, tentadoramente fuera de su alcance, se encuentra el palacio de verano del rey de Bután, supuestamente frecuentado por tropas de raro langur dorado. El comedor acristalado del bungalow es un lugar estupendo para devorar el abundante desayuno que nuestros guías han preparado. Al anochecer, los cormoranes se deslizan a lo largo del agua rosada del sol y veo a un par de sambar caminar vacilante fuera del bosque en delicados cascos para beber en el río.

El Parque Nacional Manas y sus criaturas, de las cuales varias, incluyendo el langur dorado, el panda rojo y la liebre híspida, figuran en la Lista Roja de la UICN, han soportado 15 años de insurrectos de Bodo y ULFA en las selvas, utilizando los bungalows Mathanguri como sede; operaciones del ejército para expulsarlos; Caza furtiva desenfrenada que ha aniquilado más o menos a la población de rinocerontes de un solo cuerno (aunque dos fueron vistos en noviembre de 2004). Hoy la situación de seguridad es mejor, pero después del trauma de la política violenta, Manas ahora sufre de un turismo insensible y una gestión deficiente.

Conduciendo aquí en nuestro primer día, pasamos un flujo constante de vehículos llenos de juerguistas en dirección a casa. Resulta que a pesar de la construcción de una zona de restaurante en el borde del parque, los turistas locales y regionales han intimidado a los funcionarios para que hagan un picnic dentro del parque: asuntos ruidosos y antiestéticos marcados al final por charcos de basura. Parado en medio de platos de papel, plástico y colillas de cigarrillos, el estatus de Patrimonio de la Humanidad de repente parece extraño; mientras los elefantes del Departamento Forestal están siendo bañados, sus bebés comen esos platos en las orillas del río.

El Director de Campo niega con tristeza cuando le pregunto por qué la entrada no está prohibida a los excursionistas. "Es la naturaleza de la gente", dice. "Ellos no escuchan. No hay nada que podamos hacer ", dice. "He encargado un equipo de limpieza para un solo hombre". Cualquiera que sea el caso, las normas que rigen otros Parques Nacionales simplemente no funcionan en el terreno en Manas.

Esto tiene sus beneficios. Podemos pasar todo el día en el parque, por ejemplo, en lugar de cumplir los horarios. Y también podemos terminar, después del anochecer, siguiendo huellas de animales a lo largo del lecho seco de Songrang Stream, a pie. Manas es un Tiger Reserve, hogar de 64 depredadores en el último conteo; con mi cuerpo en alerta máxima, sigo huellas de sambar, elefante salvaje y gato de la jungla en la negrura, entumecido por la emoción y el miedo. Delante de mí, en un árbol caído que yace sobre el lecho del río, el guardia armado se detiene de repente y señala. Mirando en la oscuridad con mi corazón latiendo con fuerza, lo veo desenroscar su arma y presionar el gatillo. El joven rastreador enciende el reflector y enfoca su poderosa viga en los ojos brillantes de un búfalo de agua salvaje sobresaltado, un animal mucho más peligroso que el caballero de rayas del bosque, ya que tiene un mal genio respaldado por un metro de largo cuernos que se estrechan para significar puntos centelleantes. El búfalo arrastra su volumen y roza el suelo con incertidumbre, pero después de una gran cantidad de pausas y miradas, los bordes en los árboles. Son unas horas de pura adrenalina, una interacción más o menos mediada con el bosque, en sus términos. Cuando volvemos a subir al jeep, es con la misma cantidad de euforia y alivio. A lo largo del camino de regreso, hacemos una pausa para recoger las naranjas que han caído en la carretera desde los camiones Tata que las transportan desde Bhután a través de lo que es efectivamente una ruta de comercio internacional a través del parque.

Vemos el parque por última vez en una claridad lavada por la llovizna. Lo más cerca que hemos estado de ver un tigre son los arañazos en un árbol de uriam (Bischifia javanica), pero está bien; hemos visto palomas verdes, elefantes salvajes, vistas de la espléndida bombax y muchas otras cosas en un rincón del país que agradezco que mis estrellas aún existan. Una manada de búfalos de agua salvaje se derrite en la hierba elefante; un águila serpiente con cresta se posa en lo alto de un árbol. El ciervo de cerdo rebota lejos del jeep. Todo parece estar bien en el mundo.

Y luego encontramos a un dhole, un perro salvaje, tirado al lado del camino. Una trampa de acero crudo ha mordido profundamente en su pie trasero derecho, probablemente hace unos días, a juzgar por la gangrena que se ha extendido hasta el hombro del animal. El dhole ha intentado morderse la pierna. Está a momentos de la muerte, respirando con los últimos restos de su fuerza vital, pero sus ojos se abren cuando le quitamos la trampa de la pata. Llevamos el animal y la trampa a la oficina del guardaparque, donde los funcionarios asienten con la cabeza porque, según dicen, se come a todos los ciervos. El hecho de que la trampa haya atrapado a cualquier criatura, o que esté allí, no se puede discutir. Es en esa nota que tenemos que dejar Manas, preguntándonos si alguien tiene la voluntad política de salvar lo que debe ser uno de los parques nacionales más bellos de la India.

Cerca de Parque Nacional Manas

El Parque Nacional fue una vez un coto de caza para la realeza. Anteriormente conocido como North Kamrup, fue hecho un bosque de reserva en 1928, declarado Reserva de Tigres bajo el Proyecto Tigre en 1973, e hizo un Parque Nacional en 1990. El área central de la reserva es el Parque Nacional Manas. Es el hogar de tigres, búfalos salvajes y gaur, además de ciervos sambar y pantanos. El parque comprende principalmente bosque caducifolio mixto húmedo oriental del Himalaya, a veces lo suficientemente denso para cortar toda la luz del sol. También hay un pastizal aluvial en la parte oriental. El parque está en el área de la cuenca de los ríos Manas, Hakua y Beki.

Manas está clasificado como Patrimonio de la Humanidad en peligro; esto se debe a que la insurgencia en la zona ha cobrado un alto precio en el parque. Aprovechando la situación, los cazadores furtivos fueron a matar en Manas. Hubo muchos casos de incendios provocados, saqueos y asesinatos, así como la caza furtiva de elefantes y rinocerontes para cuernos. Hay muchos pueblos en la periferia del parque; y de acuerdo con un informe del Proyecto Tigre, "la tala ilegal de árboles para leña y madera a menudo ocurre a la orilla del río".

Orientación

El área central de la Reserva Tiger se extiende a lo largo de 321 km2 del Manas NP. El parque en total se extiende por más de 2.837 km2. En 2002, el Parque Manas fue designado como la zona núcleo de la Reserva de Elefantes Buxa-Manas en el marco del Proyecto Elefante. El bosque, sin embargo, se extiende mucho más allá, en la vecina Bhután, donde es conocido como el Parque Real de Manas. Al sur del parque, NH31 linda con Barpeta Road, donde se encuentra la oficina del Director de Campo (Tel: 03666-260289). Es desde aquí que obtiene los permisos para ingresar al parque en caso de que planee quedarse en Mathanguri, donde se encuentra el Bungalow de Inspección. Mathanguri es también el punto por el cual el río Manas ingresa a la India desde su fuente en Bhután. Está al norte del parque, al lado de la frontera con Bhután. Los turistas pagan su tarifa de entrada en la Oficina de Bansbari Range, ubicada a 1 km de la entrada de Baripada, donde un guardabosques se une a ellos. No hay jeeps o guías del Departamento Forestal disponibles para los turistas, pero se pueden contratar jeeps privados cerca de la Oficina de Bansbari Range o en Barpeta Road. Solo una ruta está abierta para safaris, pero hay planes para abrir más dentro del año.

Tarifa de entrada al parque: Indios Rs 50, extranjeros Rs 500 Entrada al Jeep Rs 300 Cámaras fijas Indios Rs 50, extranjeros Rs 500 Cámaras de video Indios Rs 500, extranjeros Rs 1,000 Estaciones del parque 5.30 am-6.30 pm.

Los visitantes de Manas pueden optar por un safari en jeep; un safari de elefantes también es obligatorio. Esto se puede combinar con visitas a plantaciones y paseos por la jungla. Para tours a Manas, comuníquese con Jungle Travels India.

Hechos rápidos:

Estado: Assam

Ubicación: en la frontera entre India y Bután, en la orilla norte del río Brahmaputra, al noroeste

de la capital del estado Guwahati

Distancias: 176 km al noroeste de Guwahati, 32 km al norte de Barpeta Road

Ruta desde Guwahati: NH31 a Shimlaguri por Rangia, Nalbari y Howli; enlace camino a

Barpeta Road

Cuándo ir: de noviembre a abril

Oficina del Departamento de Vida Silvestre / Bosque:

Director de campo, Barpeta Road

Tel: + 91-3666-260288-89, 261413

Código STD + 91-3666