Manali-Leh-Manali: The High Road

Manali-Leh-Manali: The High Road

En una malhumorada y brumosa mañana, dejamos el exuberante y empapado de lluvia Valle de Kullu detrás y comenzó nuestro viaje por las curvas cerradas que conducen a Rohtang Pass. Armado con un Tavera rojo brillante y un joven conductor entregado a insultar y a exceso de velocidad dependiendo del tráfico, la cremallera de Delhi a Manali ya había sido bastante accidentada, y esperaba dejar atrás los gruñidos de la carretera para deslizarme hacia los recovecos relativamente remotos de Ladakh.

Kullu (Foto por dinesh_valke)

Las nubes colgaban pesadas sobre sus cabezas y yacían esparcidas en los bolsillos por todo el valle cuando el espeso follaje verde comenzó a ceder el paso a la pura esterilidad del paso. Era principios de agosto; las hordas de verano revoloteando por la nieve se habían ido, dejando paso a los ciclistas y ciclistas que descienden en esta ruta para su verano de gran aventura. Uno de los aspectos más destacados de mi viaje fue conocer a algunos de los amantes de la aventura, especialmente los que recorren esta ruta en bicicletas y bicicletas. Yo, estaba en un SUV, si pudieras llamarlo así. "El fin del mundo habitable" fue la etiqueta que se otorgó una vez al Paso Rohtang. Hoy, gracias a la llegada de las carreteras y el transporte motorizado, Rohtang es la puerta de entrada a otra tierra y a una cultura rica, variada y diferente. Desde el cielo gris plomizo de la Valle de Kullu, los cielos al sur del paso hacia Lahaul arrojaron motas azules, y, despidiéndose de la lluvia récord de la temporada, comencé mi descenso a este cinturón de sombra trans-Himalaya.

River Beas (Foto por Balaji.B)

El camino a Leh no es para los débiles de corazón. Dejando a un lado su constante estado de flujo: trabajo de doble vía, extensiones propensas a deslizamientos de tierra y derretimientos glaciares que fluyen a través de ríos en erupción, el duro, inhóspito, gran desierto de Ladakh grava el cerebro con su aire enrarecido. Las leyes de la naturaleza se aplican aquí como ningún otro lugar y para 'no ser un gamma en la tierra del lama', lo mejor es aclimatarse bien al comienzo del viaje. Llevé cuatro días para llegar a Leh, con paradas en Tupchilling y Jispa en el distrito Lahaul de Himachal, una noche de descanso en el encantador Tso Kar (lago) en Ladakh y finalmente Leh, desde donde, junto a mi experta hermana de turismo de montaña Bobby, nos hizo incursiones adicionales hacia Zanskar. Al descender a Lahaul, con el veloz Chandra que venía de Spiti junto a nosotros, vi que el valle a lo largo del río era un oasis de verdes campos de papas y lianas de guisantes, lúpulos y cursos de agua de sauce. Las montañas circundantes estaban disecadas y barridas por el viento.

El tenor budista de la tierra era palpable en cada esquina: banderas de oración adornaban las casas e hice mi primer alto en el encantador retiro de tienda Drilbu en Tupchilling. Con vistas a la confluencia de los ríos Chandra y Bhaga, el campamento goza de una hermosa posición privilegiada sobre el valle. La empinada caminata hasta el monasterio más antiguo de Lahaul, el Guru Ghantal Gompa de madera de 1.200 años de antigüedad, arranca desde este campamento. Es un paseo ideal para aclimatarse, uno que hice con los pulmones jadeando por el aire y los pies cargados de tensión.

Monasterio saltando

Entre Tupchilling y Jispa, visité unos pocos monasterios, ninguno comparado con la grandeza de los que rodeaban a Leh, pero que ofrecían un paseo agradable o una caminata. El Valle de Keylong se veía adorable desde el chillido Shishur Gompa, mientras que el Monasterio de Khardong, que albergaba monjes y monjas, ofrecía algunas conversaciones interesantes. Incluso llegué a una procesión de hombres de la aldea de Gondla que habían ido a visitar el remoto pueblo de Malana con su deidad, Raja Gheypan. Era la última etapa de su viaje de 20 días a pie, pero sus espíritus resistentes no tenían rastros de la tensión. Luciendo topis coloridos rodeados de flores, llevaban su devta en un palanquín festoneado con banderas junto con trompetas de 15 pies de largo, que varios hombres llevaban sobre sus hombros. Los museos de Pragya en el camino merecían un alto, ya que daban un vistazo a la antigua forma de vida lahauli, con los vestidos y costumbres siendo muy diferente de la de Ladakh. Jispa hizo una parada encantadora a lo largo del estriado río Bhaga mientras atravesaba una gran cuenca, suave y suavemente tarareando.

Valle de Keylong (Picasa)

Delante de Darcha comienza una suave ascensión que conduce a las transparentes aguas de Deepak Tal y finalmente la hermosa Suraj Tal, se instaló en medio de picos cubiertos de nieve mientras la carretera atraviesa los extensos pisos azotados por el viento de la alta Baralacha La (15.846 pies). Bajo el dosel de un cielo azul cobalto, Bharatpur, nada más que un grupo de dhabas paracaidistas temporales, resultó ideal para un buen desayuno bajo el sol mientras conversaba con una pareja de Mumbai que desafiaba el viaje en un Pulsar de 150cc. También había otros, en bicicletas de trabajo pesado con equipos de apoyo vial. Hubo un acorde resonante de todos: "No esperábamos que el camino fuera tan malo". Sin embargo, muchos recorren esta ruta, que se puede etiquetar fácilmente como "un viaje de su vida" una vez que se realiza. ¿Qué lo hace tan convincente? Tal vez sea la lejanía, la dificultad para acceder a ella lo que le permite conservar su sensación de otro mundo.

Durante los fríos y sombríos días de invierno, las fuertes nevadas cubren la tierra y destruyen la carretera.Este período dura de seis a ocho meses y es solo a fines de abril que el ejército se muda con sus máquinas de nieve para volver a poner el camino en primer plano. Luego está la belleza pura y descarnada de un desierto a gran altitud donde la sombra, la luz y el color intensificado crean un bello contraste, lavando la tierra en tonos de oro y ocre, azul prístino y verde, púrpura y rojo. Teniendo en cuenta que es un terreno desvergonzadamente desnudo con apenas un árbol a la vista, estos colores innumerables de Ladakh casi parecen una anomalía. Desde Sarchu en adelante comienza uno de los tramos más espectaculares y pintorescos de la unidad de Manali a Leh. Las montañas azotadas por el viento adquieren formas y formaciones que hacen cosquillas a la imaginación con sus formas. El camino pasa a través de una galería virtual de la naturaleza, tallada por la fuerza de los fuertes vientos durante milenios. El terreno yace desprovisto de asentamientos permanentes más porque es inhabitable, hostil y duro.

Ladakh (Foto por Prabhu B Doss)

Pases de alta montaña

Crucé la frontera de Himachal en Jammu y Kashmir por delante de Sarchu, y los nombres de los trabajadores de la carretera cambiaron de Deepak a Himank, o colectivamente los "domadores de montaña", como les gusta llamarse a sí mismos. La encantadora cuenca del Tsarap Chu a lo largo del pie de la colina da paso a la empinada ascensión sobre Gata Loops o curvas cerradas (21 en total) dirigiéndose hacia Naki La y más allá hacia Lachulung La (16,601 pies). Estrechando hacia Kangla Jal (16,003 pies), el camino se encuentra rodeado de caras verticales de roca, sus crestas se ciernen sobre su cabeza, abriéndose en el espectacular desfiladero debajo de Kangla Jal. No hay postes de electricidad o torres celulares hasta que te acercas a Leh, solo los dhabas estacionales, los trabajadores de carreteras de General Reserve Engineering Force (GREF) y el ejército a lo largo de una carretera que es un pequeño punto en un paisaje donde la escala es la palabra de moda. La carretera actual se ha enmohecido sobre el antiguo camino de las caravanas, e incluso hoy en día su estado curtido en muchos tramos indica el antiguo camino.

Terreno nómada

Desde Pang en adelante, el camino se abre, dando paso a Morey Plains, que abarca el área 'Samad Rokchen', parte de la meseta tibetana Changthang que es hogar de los nómadas Changpas, un terreno resistente y castigado por la intemperie, siempre en el muévete con sus yaks, ovejas y tiendas de campaña. En un viaje anterior, nuestro grupo de tres había levantado una carpa justo encima de su campamento en Debring. Había proporcionado un hermoso vistazo a sus vidas, costumbres y tenacidad para desafiar las duras condiciones que prevalecen en esta altiplanicie de altas montañas. Hoy el campamento estaba privado incluso de huellas. Habían seguido. Perseguido por una tormenta y lluvias verticales en la parte superior de la llanura, me zambullí en el rincón protector del lago de sal, Tso Kar, bajo el resplandor de una puesta de sol rojiza y una manada de kiang (asno salvaje) que pasa corriendo , arrojando montones de polvo a su paso. La hermosa retirada en tiendas de campaña en los confines solitarios de este vasto cuenco fue una delicia. Por la noche había más estrellas que cielo mientras que las montañas alrededor del lago parecían surrealistas a la luz de la luna, sus bordes cubiertos de nieve brillaban plateados. Antes del comienzo de la mañana siguiente, caminé alrededor del lago y divisé grullas de cuello negro y cogollos rojizos en las orillas más alejadas junto a marmotas regordetas y una águila dorada solitaria encaramada en un afloramiento rocoso.

En el tramo final hacia Leh, el camino arrojó más distracciones: las praderas conducían a crestas caóticas a medida que avanzábamos hacia Tanglang La (17.585 pies) y en una tormenta furiosa, el segundo pase más grande en el mundo y uno de los pases definitivos de la ruta. Las banderas de oración colgaban lánguidas y húmedas y, temblando en el frío, nos refugiamos en la calefacción del automóvil. Los copos de nieve del tamaño de mi palma llovieron y la visibilidad se redujo a casi cero, y nos detuvimos para morder el frío durante casi una hora. Creo que oí el susurro fantasmal de las campanas de las caravanas tintineantes pasando a mi lado. Pero rápidamente culpé a eso de la altitud.

Tanglang La (Foto por Deepak Trivedi)

Le di un respiro a mi conductor, Vijay, y me puse al volante, luchando contra un largo y accidentado tramo de asfalto sin cemento mientras los trabajadores de GREF continuaban con su trabajo de dos vueltas. Después de la implacable desolación del viaje, el vibrante oasis verde de los asentamientos de las aldeas de Rumtse y Sasoma por debajo del paso fue casi un alivio. Los resistentes Ladakhis canalizan dolorosamente el agua de deshielo glaciar para irrigar sus campos de cebada y sauces. La civilización vino de la mano con una buena pista de aterrizaje y giré sin esfuerzo a lo largo de la carretera de doble carril a través de gargantas de roca roja y un estrecho valle rebosante de alegres flores amarillas. El valle se abrió en Meeru, por delante del cual fluía el poderoso Indo, su cuenca llena de pueblos y gompas de la cima de la colina. Después del largo y polvoriento viaje, Leh hizo señas como una joya reluciente, un oasis de buena comida y comodidad.

Una larga ducha de agua caliente fue rápida para disipar el cansancio, pero la mente se perdió en los tristes y hermosos vértices de la carretera que acabo de recorrer, que rebobiné en forma de presentación de diapositivas de fotografías, una y otra vez ante el desconcierto de mis cansados ​​y pero aclimatando a su hermana, que había volado aquí en una hora de vuelo desde Delhi. Los paisajes espectaculares de Ladakh y Zanskar son excelentes destinos para conducir. Podrías conducir hasta Pangong Tso, visitar algunos de los monasterios a lo largo de la ruta y pasar la noche en un hermoso campamento a la orilla del lago. El lago cambia de color como un camaleón, derramándose en tonos de aguamarina y azul a naranja y gris, a veces reflejando el cielo y en otras ocasiones desafiándolo todo junto. Spangmik es el último punto que su permiso le permite visitar.

Prohibición de Zanskar

Estábamos ansiosos por nuestro viaje al remoto Zanskar, pero supimos que un puente sobre un afluente del Indo había desaparecido. Pasaron tres días de agitada espera en Leh cuando el ejército erigió uno nuevo en su lugar. El viaje a Zanskar es un desafío, especialmente el tramo de Kargil a Padum. Está casi completamente sin sellar y está plagado de grava suelta y polvo, y el viaje nos llevó 12 horas. A veces, nos arrastramos a un pésimo 20 kmph para hacer el tramo de 225 km. Idealmente, es mejor detenerse a mitad de camino en Panikhar o Rangdum, pero no teníamos el lujo de ese tiempo adicional. Por el lado positivo, Thangbu en adelante, el paisaje que se desarrolló en el camino fue simplemente magnífico, con los macizos de monjas y Kun que se ciernen sobre Thangbu, pintorescos pueblos y gompas al costado, y lenguas glaciales cayendo en ángulos pronunciados casi en la carretera. Las aldeas musulmanas del valle Suru dieron paso al tenor budista de Zanskar en Rangdum y descendimos a los exuberantes campos de Zanskar, debajo de Pensi La.

Valle de Zanskar (Foto por hamon jp)

los Durung Durung Glacier a mi derecha hice un fantástico latigazo de hielo liso, que serpenteó hacia el valle a lo largo de la carretera. La situación de la electricidad en Zanskar es pésima y nos adentramos en el bullicio de la noche en Padum con poca luz, poco más que un centro de trekking. Gracias a la falta de alojamiento en la principal calle concurrida, encontramos una encantadora posada en el pueblo vecino de Pibithing. Situado en el borde del pueblo, mi ventana daba a la hermosa fachada de la colina del Guru Gompa. Pasamos dos días aquí, yendo en unidades y caminatas a gompas cercanas, y comprimimos en el tramo reluciente de la carretera que viene para conectar Zanskar con Nimmu.

Un festival en la cercana Sani Gompa nos dio una idea de los colores y el espíritu de Zanskar. Además del baile chham, que fue uno de los momentos más destacados del festival, fue el local Zanskaris el que apareció con un traje festivo que me mantuvo absorto. Y superaron con creces a los turistas. Cuando salimos de Zanskar, pensé en el regreso con inquietud y alegría. Nos quedamos boquiabiertos ante los fantásticos glaciares cuando la ruta se desvió a través de las praderas de Rangdum. Para variar, un camino y no un sendero de trekking me había llevado a lo largo de un lugar tan poco convencional en el Himalaya. La lejanía intemporal de Zanskar se puede atribuir fácilmente a su difícil acceso. Y luego pensé en el reluciente tramo de asfalto, que venía para conectar a Zanskar con Leh. Esto haría el viaje una brisa. Pero entonces Zanskar ya no sería el mismo.


EN EL CAMINO

Se está realizando un trabajo doble en Manali-Leh Road; sin embargo, pasarán varios años hasta que se termine todo el tramo. El clima hostil pasa factura cada año y parece que los trabajadores diligentes de GREF atienden constantemente el tramo Manali-Leh. La carretera delante de Manali no está iluminada todo el tiempo y lo mejor es comenzar temprano, a las 6 a. M., Para llegar a su destino a tiempo. Tome en cuenta el ejercicio de aclimatación con cuerdas en días extra, y salga a caminar en Lahaul ya que le esperan no menos de tres pasos altos en la ruta. Con solo una bomba de gasolina después de Manali, en Tandi, en Lahaul, debe llenar el tanque, así como llevar un bidón robusto de 50 litros para obtener combustible, especialmente si está planeando visitar el Tso Kar y los lagos Tso Moriri antes de Leh. Recuerde almacenar combustible antes de dirigirse a Zanskar, así como no hay bombas de gasolina más allá de Kargil en esta ruta. También es difícil encontrar talleres mecánicos y de reparación de pinchazos en la mayoría de estas unidades (excepto en los centros principales como Leh, Kargil y Manali), así que verifique el estado de su llanta de refacción y déle un buen servicio a su vehículo antes de la bomba.

Kargil (Foto por Yodod)

Un manejo en las 4 ruedas es ideal si desea disfrutar de la conducción off-road, que se sale de la carretera hacia un terreno o superficie natural sin sellar. En Ladakh, con un vehículo especializado en forma de un alto recorrido de tracción en las 4 ruedas, puedes hacerlo en las extensas arenosas llanuras de Morey, los lechos de los ríos alrededor de Tso Kar y cualquier otro tramo de barro, grava, nieve o roca que tu imaginación A lo largo del tramo de Gata Loops que lleva a Naki La, hay un tramo de grava empinado que atraviesa los tramos verticalmente, lo que lo convierte en un empinado ascenso o descenso. Aunque no se recomienda subir, ya que ejercerá una presión innecesaria en su vehículo, descender en una buena tracción en las 4 ruedas puede ser divertido. Pero tenga cuidado donde la arena está demasiado apilada, ya que podría necesitar una cuerda para sacar su vehículo. Los permisos de la línea interna son necesarios para visitar Khardung La, el valle de Nubra y los lagos. Su agente de viajes puede organizar estos en Rs 150 por persona por destino y fax o puede enviarle una copia escaneada por correo. Estos permisos también se pueden obtener en la Oficina del Coleccionista en Leh, situada en el extremo del Polo Ground, desde donde se les ofrece gratuitamente por una duración fija de una semana. Si tiene la intención de quedarse más de una semana, debe solicitar dos permisos.

Lleve al menos seis fotocopias del permiso, ya que debe depositar una copia en cada puesto de control a lo largo de la ruta. Los dhabas de temporada se encuentran a lo largo de la carretera que va de Manali a Leh y ofrecen comida pasable india y tibetana, huevos y Maggi. Lleve algunos chocolates, galletas y otros bocadillos. Además, un bidón para agua potable, que puede llenar en los hoteles, en lugar de comprar botellas de Bisleri. El filtro de agua hervida que se sirve en la mayoría de los hoteles está bien. Si planea hacer picnics o acampar, lleve los utensilios en lugar de los artículos de plástico desechables. Por favor, recuerda llevar de vuelta la basura. Esta unidad puede ser realizada por cualquier persona que disfrute conducir.Como este camino no está plagado de mucho tráfico, hay espacio para todos y los accidentes son raros. Dado que el manejo es un tanto exigente en términos de terreno, condiciones de la carretera y altitud, es mejor compartir la conducción con alguien. Dicho esto, hay numerosas personas que intentan este disco en solitario, pero para eso se necesita más brío de lo normal.

Río congelado en Leh (Foto por Kumar vivek)

Sobre el Autor:

Ahtushi Deshpande es un ávido viajero y fotógrafo y escritor independiente. ku

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