Chandigarh-Chamba: a través del lienzo de un pintor

Chandigarh-Chamba: a través del lienzo de un pintor

Un viaje de montaña, como el vino, se saborea en pequeñas medidas. Necesita el tipo de indulgencia reservada para una sesión de degustación. Debería hacer una pausa y disfrutar de las vistas con tiempo libre y dejar que el nuevo vocabulario nazca para describir la gama de sabores, aromas y personalidades. El día de la inauguración de nuestro viaje por carretera, eso es precisamente lo que no estaba en la agenda para nosotros. Nos tragamos nuestro camino hacia el destino. los Chandigarh a Chamba- y la unidad trasera se extendió durante nueve días, tres estados y alrededor de 930 km.

Lago Chandigarh (Foto por Wikimedia)

El sol brillaba en todo su esplendor cuando cruzamos Chandigarh y Panchkula en la vecina Haryana, salteando la hora punta de la oficina. El Innova estaba bajando por NH22 en poco tiempo y pronto estábamos conduciendo más allá de los jardines Mughal adosados ​​en Pinjore. En la intersección de la parada de autobús de la ciudad, se buscaron direcciones para Bilaspur y observadores nos advirtieron sobre la terrible condición de NH21A. No nos dimos cuenta de lo terrible que era hasta que llegamos un poco por delante de Nalagarh, donde nos detuvimos para tomar un delicioso desayuno en el Heritage Fort Resort. Hubo un desvío a través de una franja ondulada, sin herrar y luego otra donde tuvimos que vadear el agua cuando el puente se había derrumbado. Nuestro conductor, aunque llamado Sher Singh, estaba petrificado por asumir riesgos. Tarareó y zangoloteó antes de que su confianza se restableciera y condujo hacia la corriente que fluía con la extravagancia de un veterano rally. Nuestra experiencia resultó ser un preludio.

Nalagarh-Swarghat es un segmento sinuoso perpetuamente en construcción. La carretera es una combinación de baches y cantos rodados triturados, así como pistas de kuccha intermitentes que levantan nubes de polvo, reduciendo la visibilidad a cero. Nos tomó una hora y media hacer el 20-impar km y nuestros signos vitales tuvieron una reorganización bastante grande para cuando alcanzamos NH21 en Swarghat. Era mediodía, por lo general, un momento elegido en las colinas para un estallido de los cielos. Ese día no fue diferente y se derramó como si no hubiera un mañana. Las exuberantes colinas verdes, resultado de un monzón sobreabundante, se deleitaban en la ducha. Mientras los vientos aullaban, los árboles comenzaron a bailar como si hubieran sido encantados. En las colinas, la lluvia adquiere un timbre que es bastante hipnotizante. Estos fueron momentos para hacer una pausa y absorber todo. Cuando llegamos a Bilaspur, el cuentakilómetros mostró que habíamos recorrido apenas 126,6 km; de acuerdo con el reloj, hemos estado en el camino por más de 5 horas. Esperábamos detenernos en el lago Gobind Sagar en el camino, pero cada vez resultaba más una carrera contra el tiempo.

Nalagarh (Foto por Passetti)

En Mandi, cruzamos al NH20 y aquí comenzamos nuestra ascensión a través de un campo agradable. Jogindernagar fue la elección entre los lugares que pasamos, con campos de arroz en terrazas y vistas panorámicas. Las fuertes lluvias hicieron que la visibilidad fuera pobre y justo cuando se adelgazó, la niebla envolvió la ruta, reduciéndonos a un gatear. Cuando finalmente llegamos a nuestra primera escala, el Instituto Norbulingka en Sidhpur, a 17 km de McLeodganj, habíamos estado en el camino durante casi 14 horas continuas.

McLeodganj, el asiento de Su Santidad el 14to Dalai Lama, está deliciosamente enclavado en la regata de coníferas del Alto Dharamsala, con las cordilleras de Dhauladhar formando un imponente telón de fondo. Pasamos dos días deambulando por sus calles bulliciosas, multiétnicas pero fuertemente tibetanas, y metiéndose en momos y thukpa.

Dalhousie (Foto por Srini G)

Bonitas vistas de la Beas

El viaje a Dalhousie desde Dharamsala fue una serie de curvas cerradas, curvas ciegas y curvas cerradas que serpenteaban sobre puentes, a lo largo de alegres manantiales, riachuelos a punto de estallar, cascadas estacionales y campos en terrazas salpicados con casas tradicionales con tejado de pizarra. Cada curva era un lienzo de pintor, con bonitas vistas del río Beas apareciendo con bastante frecuencia y la lluvia añadiendo su propia dimensión de vez en cuando. Las curvas alrededor de las aldeas de Kakroti y Kakiara daban una vista panorámica del paisaje. Un terrible chai detener, justo cuando habíamos salido de Dharamsala, era Dhouladhar Bhojanalya, encaramado en el borde de la colina y junto a un arroyo. Un poco cerca de la ciudad de Sihunta, Dhakauli, una aldea de dos casas junto a un arroyo, me había cautivado y fui a curiosear dentro de patios típicos de estilo chamba, para ser recibidos por las familias de cierto Maanbakhsh y Noordin que residían allí. Las respuestas iniciales de staccato se convirtieron en una conversación alegre, donde en una reversión de eventos me convertí en el entrevistado.

Cuando me estaba yendo, Maanbakhsh llamó a su nieta. Fue corriendo al campo y regresó con un brazo lleno de pepinos, ofreciéndome tímidamente, incluso mientras toda la familia los observaba. Abrumado, recogí algunos. Fue el mejor regalo que recibí en mucho tiempo.

Cuando alcanzamos Dalhousie (6,678 pies), una vista más espectacular se desplegó ante nosotros. La cubierta de niebla se levantó y la luz del sol de la tarde arrojó un suave resplandor sobre las cadenas montañosas circundantes y el valle de abajo, y el majestuoso Pir Panjal apareció a la vista. Me olvidé de registrarme, tomé una silla de jardín y no me moví hasta que la ciudad usó su manto de noche y el aire se heló. Cada temporada es especial aquí. Durante la estadía, experimenté su agradable verano tardío. En invierno profundo sería otro reino envuelto en un blanco regio. Las colinas alrededor de la Dalhousie colonial son un paraíso para los excursionistas.Una de las caminatas a nivel es a Kalatop Wildlife Sanctuary, a 81/2 km de Gandhi Chowk, el centro de la ciudad. Hogar del oso negro del Himalaya, nos aventuramos allí en nuestro camino a Chamba y dimos un paseo entre sus deodars pero no vimos ninguna vida salvaje. El cacareo de un árbol solitario fue todo lo que nos entretuvo. Nos tomó menos de una hora llegar a Khajjiar (6,400 pies) típicamente turístico en un asfalto liso. Masticamos jugosos pepinos y rábanos mientras observábamos el mundo ocupado en diversas actividades: zorbing, parasailing y montar a caballo, en un bonito claro rodeado de deodars de pie como centinelas. Dentro de media hora de estar allí, la lluvia, nuestro compañero de confianza, nos refrenó dentro del Innova.

Parapente en Dalhousie (Foto por rajkumar1220)

En un abrir y cerrar de ojos, desapareció la acción de los veraneantes y todo lo que quedaba en el verde claro entrecerraba eran sus ocupantes por excelencia: rebaños de ovejas, vacas Jersey, algunos ponis y caballos. En el lugar donde estábamos estacionados, un músico local comenzó a cantar canciones populares de Chambiyali en su mandolina. En ese instante, el turista Khajjiar se convirtió en un pasto de dicha.

Destino Chamba

El viaje hacia Chamba también fue un asunto de parada y movimiento. Nos detuvimos en un mirador cerca de la estatua de Lord Shiva desde donde se puede ver el monte Kailash en un día despejado. Sin éxito, esperamos que la capa de nubes se levantara y luego hicimos nuestro descenso cuesta abajo a través de extensiones propensas a deslizamientos de tierra y pintorescas colinas verdes salpicadas de casas. El río Ravi serpenteó en el paisaje a pocos kilómetros de nuestro destino y justo cuando el cuentakilómetros nos mostró una lectura perfecta de 500 km, llegamos al centro de Chamba, Chaugan. Resultó que Chamba (3.000 pies) había sido invadido por peregrinos que regresaban del Manimahesh Yatra. Chaugan era su terreno vacilante y tridentes de todas las formas y tamaños, festoneados con santos pañuelos rojos, adornaban el verde césped. En un rincón del terreno, un torneo a nivel nacional de artes marciales Thanga-ta o Manipuri, estaba en progreso. Fui parte de su galería de espectadores por un tiempo antes de salir corriendo para ver la ciudad del tamaño de una palma establecida hace mil años. Los gobernantes de Chamba habían sido patronos de las artes y mientras caminaba por sus calles, descubrí el hecho de que la ciudad era un tesoro cultural; había esculturas de metal, artesanías de plata, pinturas en miniatura y rumaals de Chamba (tela cuadrada adornada con el famoso bordado de satén doble de Chamba, llamado dorukha o bilaterales, ya que ambos lados son utilizables). Esto era bastante diferente de la belleza arquitectónica y la fina mano de obra que se encuentran en los viejos edificios de Chamba, en particular el Akhand Chandi Palace con techo verde, una universidad de niñas ahora, que domina el Chaugan.

Valle de Chamba (Foto por Voobie)

Chamba también fue el único lugar donde saboreamos la deliciosa comida pahari, en particular la rajma madra (frijoles cocidos en igual cantidad de ghee y cuajada) y el kadi. El sabor de Chamba continuó por varios días después del viaje. En nuestro camino de regreso al Valle de Kangra, tomamos SH43, que atravesó Jot - el punto más alto en ruta (8,398.95 pies) - y Chowari. Era un día claro y cuando nos acercamos a Jot, lo que nos recibió fue una cordillera panorámica cubierta de nieve. Mientras entrenaba la lente de la cámara en las gamas, un pastor que movía a su rebaño por las colinas señaló un esbelto pico. "Debes hacer clic en eso", dijo. "Has sido bendecido por haber visto el Monte Kailash". ¡Salve Shiva! Él finalmente había revelado su morada para nosotros.

Pasado Chowari y Lahru, la unidad se hizo más plana, y Nurpur en adelante, NH20 nos llevó a través de los alrededores urbanos a nuestra próxima parada: los jardines de té de Palampur (4.000 pies). Nuestra cabaña era una escapada perfecta de la civilización a pesar de estar a solo unos minutos de ella.

Temprano a la mañana siguiente, manejamos por las plantaciones de té y el mercado central de la ciudad. Los Dhauladhars lucen superlativos aquí y le dan un encanto distintivo a Sylvan Palampur. Otro elemento que se suma a la atracción de la ciudad es el sonido del agua de su red de arroyos, de la cual la ciudad toma su nombre, la palabra local para el agua es 'pulam'. Nuestra parada final, Pragpur (1,919 pies), era una aldea de patrimonio, 88 km y 2 horas de distancia. Condujimos pasando colinas densamente boscosas bajas. La denudación de las colinas a lo largo de la carretera los ha hecho propensos a deslizamientos de tierra con riachuelos estacionales que se suman al daño de la pista de despeque, que permanece irregular hasta Pragpur. Después de una espléndida noche en una casa de campo del patrimonio aquí, donde nos dejamos consentir por un servicio excepcional, era hora de emprender el camino de vuelta a casa.

Pragpur (Foto por Dave Kleinschmidt)

En Nangal, justo cuando ingresamos a Punjab por primera vez en este viaje, nos saltamos la ruta de la carretera a través de Kiratpur y tomamos una desviación a través de Nurpur Bedi para llegar a Ropar (NH21) y seguir hasta Chandigarh. El Kikar Lodge (Mob: 09478964971; Tarifa: Rs 14,000-18,000 para 3D / 2N) en las cercanías hace que la noche se detenga. El desvío de la ruta rural era típico de la zona verde y pastoral de Punjab y conducir por una avenida con dosel de kikar proporcionaba un final espléndido para nuestro viaje.

En el camino

Lo mejor es comenzar alrededor de las 7 a.m. de Chandigarh. En verano, a las 5 AM será adecuado si quiere conducir hasta Dharamsala vía Mandi y detenerse en el camino. Desde Chandigarh a Pinjore, debes tomar NH22; de Pinjore a Swarghat, tienes dos opciones: NH21A, un camino más corto pero muy malo y por lo tanto evitable, pero va a través de Nalagarh, y el NH21 más largo pero decente.

Carretera de Chandigarh (Foto por Siddhartha206)

En la última ruta, conduces por Kurali, Ropar (o Rupnagar) y Kiratpur. Desde Swarghat, estás en NH21, que te lleva de Bilaspur a Mandi y NH20 de Mandi a Malan a través de Palampur.El resto del viaje hasta Dharamsala y luego hasta Rait se realiza en las carreteras del distrito. La unidad de Rait a Draman está en NH20, desde donde tiene que tomar las carreteras estatales (43 y 28) a Banikhet a través de Tunnuhatti. El camino hasta Dalhousie y Khajjiar está en las carreteras del distrito. Chamba y Nurpur, en el camino de regreso a Palampur, se accede a través de las carreteras estatales (33, 43 y 28). Desde Nurpur, tome NH20 a Palampur; luego de vuelta a Mator Chowk para tomar NH88 hasta Jwalamukhi Junction, desde donde se sube a SH23 hasta Nehran Pukhar.

Un camino rural (ahora una carretera estatal) conecta a Nehran Pukhar con Pragpur. Para ir a Chandigarh, diríjase hacia Kaloha, a 6 km de distancia en NH70, y conduzca hasta Amb (aunque la ruta que este escritor tomó fue Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb); y luego tome las carreteras estatales (25 y 22) a través de Una a Nangal. Aunque una carretera estatal conecta Nangal con Kiratpur, tomamos un camino rural para salir al NH21 después de Ropar, ya que el tramo Kiratpur-Ropar tiene que ver con cuellos de botella y tráfico pesado. NH21 te lleva a Chandigarh a través de Kurali y Kharar. Desde Mandi en adelante, NH20 a través de Jogindernagar a Dharamsala puede ser abandonado tan pronto como oscurece. Excepto en las ciudades que se encuentran en ruta, no hay mecánicos ni talleres de reparación de pinchaduras abiertos a última hora. Si conduce en inviernos, será prudente comenzar temprano y llegar al destino cuando esté bien iluminado. A partir de ahora, NH21A es de carril único y las condiciones de la carretera son bastante pobres. Esta ruta tortuosa sigue siendo una de las favoritas de los rallyes que reciben una descarga de adrenalina haciendo las curvas desvencijadas.

Sobre el Autor:

Brinda Suri ha trabajado en diversas capacidades editoriales en la industria de los periódicos, donde ajustaría los acontecimientos del mundo en cuadrículas de siete columnas. Ahora ella trota a voluntad y comparte informes sobre las andanzas del mundo que solía editar.

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