Maharajas, dioses y grandeza

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 15:35

El vuelo entre Mumbai y Udaipur es como estar en una máquina del tiempo. Mi vuelo despega del siglo XXI Mumbai y parece que al aterrizar en el Aeropuerto Maharana Pratap en Udaipur, he sido transportado al siglo XIX. Lo primero que notará es la postura colectiva: parece que la palabra baqueta fue inventada para estas personas. Corrección: es la segunda cosa que notas. El primero es el bigote omnipresente. Claramente, si estás tan afeitado como yo, serás una minoría; la falta de vello facial casi seguramente te cataloga a ti como un metrosexual. En una tierra rebosante de machismo.

Mi último viaje a Udaipur fue hace más de una década, pero no ha cambiado mucho, y esto incluye las tiendas con sus productos antiguos y también los puestos desatendidos. Lo que ha cambiado es la seguridad: los rifles antiguos fueron reemplazados por armas modernas y el personal que los atiende no es flojo. Si no fuera por las armas modernas y el zumbido de Blackberries and Androids, sería difícil creer que se tratara de uno en 2012.

Una vez fuera del aeropuerto, nos subimos a nuestro taxi prepago y nos dirigimos hacia Devigarh. Lo que me impresiona de la unidad es la vegetación. La flora y las arenas movedizas en otras ciudades de Rajasthani como Jaipur, Jodhpur y Jaisalmer dejan pocas dudas de que están cerca de un desierto. Udaipur, por otro lado, es de un verde exuberante, gracias a los numerosos lagos de la zona. Los únicos cactus son aquellos que crecen al borde de los campos para mantener a raya a los animales salvajes. A medida que pasamos pequeñas ciudades y pueblos en el camino hacia Devigarh - que se encuentra en las afueras de Udaipur - nuestro conductor de Rajput, Kishore Singh, decide darnos una buena relación calidad-precio duplicándose como guía y triplicándose como filósofo. Habla de la historia, la religión, los problemas del agua durante su estancia en Mumbai y los asesinatos por honor mientras nos abrimos paso hasta el complejo.

Si bien las carreteras son nuevas y amplias, el conductor promedio, como en otras partes de la India, carece de sentido de la carretera. Las reglas están destinadas a romperse: no importa de qué lado uno se adelanta o se adelanta. Después de 30 minutos de conducción a través de coloridos pueblos, finalmente vemos nuestro complejo. Las palabras no pueden hacer justicia a la gran magnificencia de la estructura, ya que se encuentra en lo alto de un montículo, orgulloso e inquebrantable como un guerrero Rajput, con vistas a la aldea del siglo 14 de Delwara en sus estribaciones. Comprado de la antigua familia real y minuciosamente restaurado durante un período de 15 años, Devigarh es claramente un trabajo de amor.

Al igual que otros palacios convertidos en hoteles, en el ala antigua no hay dos habitaciones iguales. La nueva ala tiene habitaciones estandarizadas llamadas 'Garden suites'. Estas habitaciones, a diferencia de las habitaciones del palacio, no ofrecen la vista espectacular de los Aravallis. Nos quedamos en una de las cinco Suites Aravali, una muesca debajo de la Suite Presidencial. La espaciosa suite tiene todas las comodidades que son estándar en las propiedades de cinco estrellas. No he viajado tan lejos para ver televisión en una pantalla de 42 pulgadas, pero creo que hay quienes son esclavos de la pantalla chica. El wifi gratuito es útil ya que la red de telefonía celular es desigual a veces y quería estar al tanto de la cuenta olímpica de la India. Nos registramos y seguimos nuestro equipaje a nuestra suite.

La paz y la tranquilidad de Devigarh son bienvenidas. El clima es agradable, así que decidimos refrescarnos en la piscina con vistas a las verdes colinas y luego ir al bar donde observamos la puesta de sol sobre los Aravallis mientras bebemos nuestros cócteles. El día siguiente se pasa en el complejo cavando en suntuosas comidas. El restaurante sirve cocina india y continental. La comida es genial y nuestro camarero habitual, un encantador anciano llamado Mangi Lal - se desvió de nosotros para hacernos sentir cómodos.

A causa de la lluvia tuvimos que acortar nuestro paseo en camello. Al final de nuestra estancia en el camino de regreso a Mumbai, nos dirigimos a UDAIPUR Ciudad para pasar un día allí. Después de haber revisado TripAdvisor en busca de los mejores restaurantes en Udaipur, nos dirigimos al mejor clasificado, los Millets de Mewar. Buena comida no es, pero la vista es buena y la comida es deliciosa. Todo el carril donde está ubicado Millets, cerca de Chand Pol / Nayi Puliya, es una delicia para los amantes de la comida. La mayoría de los mejores restaurantes de Udaipur se pueden encontrar aquí.

Soy un poco entusiasta de los automóviles, así que al enterarme en Internet sobre el Maharaja's Vintage Car Museum, tengo que visitarlo. Hay 20 coches raros en exhibición, desde la década de 1930 hasta modelos de la década de 1960. Algunos son un testamento de los días felices de los Maharajas, mientras que otros parecen sugerir que todas las cosas buenas llegan a su fin, incluso el poder de los reinos. En la década de 1930, el Maharaja parece haber conmutado exclusivamente en autos Rolls Royce. En la década de 1960, él estaba utilizando el Rambler Classic 232 mucho más humilde.

Algunos de los autos son verdaderamente únicos, como un Rolls Royce convertido en un jeep para expediciones de caza. Mi favorito personal es el 1946 MG TC convertible en rojo. Si en Udaipur, no te pierdas el museo. Debido a la escasez de tiempo, tenemos casi lo suficiente como para ver Lago Pichola y Lago Fatehsagar - ambos de los cuales probablemente se verían más imponentes y majestuosos con las maravillas arquitectónicas a su alrededor si hubiera más agua en ellos. Con suerte, el próximo monzón rellenará estos lagos a sus gloriosos niveles.

El lago Pichola, llamado así en honor a la aldea cercana de Picholi, fue creado artificialmente en 1362 dC principalmente para abastecer de agua potable y satisfacer las necesidades de riego de Udaipur y su vecindario. El lago tiene cuatro islas - Jag Niwas, donde se encuentra el Palacio de la Ciudad, Jag Mandir, que tiene un palacio con el mismo nombre, Mohan Mandir, desde donde el rey fue testigo del festival de Gangaur y Arsi Vilas, que tiene un santuario de aves, fue construido por uno de los Maharanas de Udaipur para disfrutar del atardecer desde este lugar en particular. Rudyard Kipling quedó tan impresionado por la belleza y el encanto del lago que lo describió como "Si el veneciano poseía el lago Pichola, podría decir con justicia:" lo ve y muere ", en su novela. Letras de Marque.

El lago Fatehsagar fue construido por primera vez por Maharana Jai Singh en 1687. Pero 200 años más tarde, la inundación arrasó con el haz de tierra que forma el lago. Luego fue reconstruido a un costo de `6 lakhs por Maharana Fateh Singh, el gobernante del antiguo estado de Mewar en 1888. La primera piedra para la nueva construcción fue colocada por el duque de Connaught, el tercer hijo de la reina Victoria. Este terraplén nororiental reconstruido tiene tres nombres, el Camarada, el Manejar, o Connaught Bund (terraplén o rompeolas). Ahora, el lago tiene 2.4 km de largo, 1.6 km de ancho y 11.5 m de profundidad y tiene tres islas, de las cuales Parque Nehru es el más grande. Tiene un restaurante en el jardín en forma de barco y un zoológico, que son muy populares entre los turistas. Se puede acceder a Nehru Park en lanchas motoras desde el fondo de Moti Magri. La segunda isla se ha convertido en un parque público con una fuente de chorro de agua, mientras que la tercera isla alberga el Observatorio Solar de Udaipur (USO). No muy lejos de la ciudad principal, este lago es un lugar de picnic popular entre los turistas y a menudo se conoce como "la segunda Cachemira"

Durante nuestra estancia en Devigarh, decidimos hacer un viaje a la ciudad del templo de NATHWADA que atrae a devotos de todo el país que atraviesan diversos estratos sociales: los Ambanis son visitantes regulares. Las estrechas calles que conducen al templo están bordeadas de pequeñas tiendas que venden baratijas y Chai. Al entrar al complejo del templo de Nathdwara, uno tiene dificultades para creer que se encuentra en la misma ciudad. Si bien hay la multitud habitual de multitudes, el complejo del templo en sí es impecable y está bien mantenido.

La historia de cómo la deidad muy querida llegó aquí es interesante. Durante el reinado del emperador mogol Aurangzeb, cuando muchos templos e ídolos de Vrindavan fueron destruidos, los guardianes del ídolo Shrinathji buscaron refugio para él, ocultándolo de los mogoles. Lo escondieron en varias partes del país antes de que el Maharana de Mewar les diera refugio. La rueda del carro que transportaba a la deidad, Krishna cuando tenía siete años, se atascó y se negó a moverse en un lugar particular en el reino de Mewar. Tomando como una señal de Dios, que Él deseaba residir aquí, los guardianes del ídolo decidieron hacer de este el nuevo hogar de la deidad infantil. Y así, este imponente templo se ha mantenido desde entonces en el lugar elegido por Dios.

Los artistas de Nathdwara son un grupo de artistas que trabajan en los recintos del famoso templo de Nathdwara. Son famosos por sus espléndidas pinturas de estilo Rajasthani, llamadas ' Pinturas de Pichwai', Perteneciente a la Escuela Mewar. Las pinturas giran alrededor de la imagen de Shrinathji, la enigmática figura de rostro negro de Krishna, quien se muestra sosteniendo el Monte Govardhan. A lo largo de los siglos, estos artistas han producido una obra de magníficas ilustraciones. Varios libros han sido publicados sobre este tema.

La palabra Pichwai deriva de las palabras sánscritas pich significado atrás y wais es decir, colgando. Estas pinturas son pinturas de tela colgadas detrás de la imagen del dios hindú. Cada pintura pichwai se considera un seva o una ofrenda a la deidad y, por lo tanto, personifica a Shrinathji como un príncipe con joyas y lujos, rodeado de gopis. Además de Pichwai Paintings, los artistas también producen pinturas a pequeña escala en papel. Los temas de la leyenda de Krishna predominan. Ghasiram Es el pintor más famoso de la ciudad, Kundanlal, que estudió durante tres años en la Slade School de Londres, trabajó en un estilo influenciado por el arte europeo y son algunos de los nombres más populares.

Hay una pared dentro del complejo en la cual los devotos hacen un deseo y dibujan un reverso esvástica prometiendo regresar y hacer una nueva sin reversión si se les concede su deseo. Desde el número de reversa y sin reversión esvásticas - parecía que la deidad no decepcionó a la mayoría de sus devotos. El darshan en sí mismo se retrasó debido a que era Janmashtami. Decidimos hacer nuestro camino de regreso a Devigarh y hacer un viaje especial solo a la ciudad del templo en algún momento en el futuro.

En nuestro camino hacia el aeropuerto, me siento orgulloso de ser indio, no necesariamente como ciudadano del estado sino como ciudadano de una civilización que es tan rica en su tradición y tan impregnada de su historia. En la era de los deslumbrantes centros comerciales y cafeterías que salpican los metros, en la era de las protestas políticas y las alertas de terror que plagan nuestra vida cotidiana, tal vez sea necesario retroceder en el tiempo.La alegría de ver a un niño con turbante volando una cometa es un retroceso a un tiempo mucho más simple, como es disfrutar de una bebida viendo el atardecer en paz y tranquilidad. Esta vez viajar a un lugar de niños con turbante, de devotos de la hospitalidad y encanto del viejo mundo ayudará a reafirmar su fe en la civilización.

Publicado por Debangana Sen

El amor de Debangana por viajar va más allá de su habitual interés por los fondos de pantalla de Irlanda. Cuando no hace eso, está ocupada planeando su próximo viaje.