Himalayas: montañas, prados y misterios

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 15:35

Los Himalayas son un mundo distante. Uno donde los teléfonos celulares no funcionan. Donde la única red está formada por bosques y flores, prados y montañas, cascadas y arroyos, hielo y nieve - la caminata a Roopkund es difícil, pero la belleza que saluda a uno al final hace que el esfuerzo valga la pena.

Como dice un refrán, "si cometes el error de aventurarte en el Himalaya, incluso una vez, estás atrapado de por vida". ¿Por qué? Porque te siguen llamando. Decidí poner a prueba el dicho y volví a ser un creyente. La magnificencia de las bugyals hipnotizantes y los imponentes picos me hicieron llorar, una experiencia que ni las imágenes ni las palabras pueden captar. Aquí está la historia de mi floreciente historia de amor con los Himalayas.

DÍA 1: CONDUCIR A LOHAJUNGALTURA: 8,000 pies

5 PM: oscuras nubes de lluvia se reúnen furiosamente en lo alto. Encerrados en nuestro Alto, habíamos conducido durante 10 horas. Lo último que recuerdo haber comido fue una aceitosa samosa en Karnprayag, una ciudad que se aferra a la montaña a orillas del rápido flujo Alaknanda. Eso fue más de dos horas atrás. La subida empinada y las curvas cerradas me estaban mareando, para reprimir la inquietud y mantener a raya las náuseas, saqué un Avomine. Deberíamos habernos ido Kotdwar a las 5 AM, pero Manoj (mi esposo, el oficial del ejército) pasó dos horas haciendo caso omiso de mis súplicas para comenzar temprano con su usual indiferencia: "¿Cuál es la prisa?" Pronto estábamos en una solitaria pista de barro en medio de un bosque. No había cobertura de teléfonos celulares en esa área y no había un alma a la vista que nos dijera si estábamos en el camino correcto o no. Me sentí enfermo, sudado y preocupado. El automóvil AC tuvo que ser apagado, porque el automóvil pequeño se negó a subir con él. Comenzó a llover, cuando Manoj se volvió hacia mí, respiró hondo y dijo: "¿Espero que estamos en el camino correcto?" Incluso antes de que pudiera terminar la frase, sonó el teléfono celular. Fue nuestra guía Mohan. Estaba preocupado porque no habíamos llegado a Lohajung, de hecho, todavía nos quedaba una hora y más. En lugar de gritar "te lo dije", apreté los dientes y permanecí sentado en un silencio hosco, mirando por la ventana mientras la lluvia me salpicaba la cara.

Después de algunas vueltas, el aire se volvió más frío al igual que mi temperamento. Cuando alcanzamos Mercado Lohajung, una pizca de una docena de tiendas, Heera Singh Bisht, el segundo al mando de Mohan, nos estaba esperando. Nos dirigió a la casa de campo jubilada del subedar principal, Dayal Singh Patwal, una pintoresca casa de la colina con un manzano que se inclina sobre los escalones de piedra que conducen a ella. Para mi sorpresa, encontré los baños separados de las habitaciones. Pero estaban limpios y la hija de Patwalji, Geeta, había guardado medio balde de agua caliente (calentada con leña) allí para mi baño. El baño fue seguido por una comida caliente, que comí con gusto cuando el perro grande y peludo de Patwal Brownie (pronunciado Brawny) mordisqueó migajas a mis pies, regresé a la habitación y me rendí a dormir.

DÍA 2: WAN A BEDINI BUGYAL.

DISTANCIA CUBIERTA: 15 KM.

ALTURA: 11,700 pies.

5 AM: me desperté, arrojé el gordo algodón rajai (colcha) y abrí la puerta de madera crujiente de la habitación. Afuera, los restos mortales de extraños insectos y mosquitos gigantes yacían esparcidos por el suelo, deduje que habían encontrado su final en algún momento de la noche después de apresurarse contra la bombilla amarilla. Levanté la vista y me detuve en seco. Justo enfrente había un pico cubierto de nieve, que se elevaba sobre las montañas que bloqueaban el sol. Los rayos de luz del sol se filtraban desde los picos, y deslumbrantes rayos se derramaban sobre los bosques y aldeas en la ladera. Sentí la gran e intimidante Nanda Ghunti casi riéndome de mis conceptos erróneos sobre la importancia de mi insignificante existencia. Avergonzada, crucé los verdes árboles cargados de manzanas, miré las bonitas rosas rosadas que se alzaban de una lata rota y le di a Brownie algunos caramelos que encontré en el bolsillo. Los comió felizmente y se convirtió en mi fiel seguidor. Caminé hacia la cocina para encontrar a Geeta cortando algunas cebolletas verdes frescas. Le pedí que me diera "dwui gilas chai, chinni kam" (dos tazas de té con menos azúcar). Luego desperté a Manoj y lo dirigí a la vista del exterior. Los dos nos sentamos allí en silencio, sumergidos en el esplendor del Himalaya mientras Brownie bostezaba y volvía a dormir.

6 AM: Nos metimos en rotis y pyaaz ki sabzi hechos con aceite de mostaza (eso le recordó a Manoj la cocina de su madre), nos despedimos de Patwalji y su familia y nos metimos en el jeep comandado por Balwant Singh (otro más) Bisht. El destartalado jeep cruzó algunos bonitos campos, pueblos y mujeres para recoger leña. Balwant los conocía a todos por sus nombres. El jeep finalmente se detuvo y un hombre delgado con la cara quemada por el sol y los dientes extraordinariamente blancos, mostrados en una amplia sonrisa, se acercó a nosotros. Él era Mohan Singh Bisht, nuestro guía saab para la caminata. Cuando descubrió que yo también era un Bisht, insistió en llamarme Didiji y Manoj, Rawatji, dándole el estado exaltado de jawaiji (yerno). A Manoj le dieron un tratamiento VIP durante todo el viaje, que incluyó servir té y sopa en la tienda y picar calientes a la hora de comer. El resto de nosotros fuimos alimentados con arroz y peeli dal.

Mi recuerdo más entrañable de Wan es el de una escuela de Aanganwadi de una habitación en la que espié por error.Un niño pequeño con mejillas rosadas estaba posado en una silla dos veces más grande que él. Estaba leyendo una lección que sus cuatro estudiantes, tan lindos como él, estaban repitiendo detrás de él con voces de cantar. 'A para la aplicación, appil maane seb; B para bwaay, bwaay maane ladka. "Cuando se detuvo para respirar en 'H para hauj, hauj maane ghar', le pregunté dónde estaba su maestra. "Madamji, bazar jayin chin", me dijo secamente en Garhwali y continuó con la lección. Sus voces chillonas resonaron en mi oído cuando salí a buscar a un bwaadi que llevaba un pahadi sari y un guluband como el que solía llevar mi abuela que había partido hacía tiempo. Ahora es mi joya más preciada. La cara de la mujer estaba arrugada pero muy atractiva. Cuando le conté sobre mi abuela, ella me dio un cálido abrazo y se dedicó a esparcir trigo para secarlo en el techo abierto.

10 AM: comenzamos a subir al viejo templo cerca de la casa de huéspedes. El camino estaba intercalado con pequeños campos de terraza cortados en las laderas. Las mujeres estaban ocupadas trillando trigo en sus casas mientras los niños jugaban. Algunos pequeños se nos acercaron con un namaste y pidieron mithai (caramelos). Caminamos a través de un arroyo poco profundo y encontramos algunas bonitas gáseries que recogían hojas en cestas de caña grandes. Traté de levantar una, pero mi espalda se dobló bajo su peso. La tensión de la escalada acababa de comenzar a mostrarse. Cada vez que me estiré y doblé la pierna pude escuchar un crujido en mis rodillas, como si necesitara un engrase urgente. Caminamos durante cuatro horas a través de densos bosques con retorcidas raíces retorcidas que parecían almas torturadas en el infierno.

Mientras me bajaba sobre la hierba y respiraba profundamente para calmar los latidos de mi corazón, casi deseando no tener que volver a levantarme, vi un destello rojo. Fue el compañero de 62 años Narayan Chaudhari, de Mumbai, quien avanzó con una sonrisa ganadora. Apretando los dientes, me levanté. En los ojos de Manoj pude ver que se moría por alcanzar a este Amitabh Bachchan de excursionistas y mostrarle de qué cosas fuertes están hechos los oficiales del ejército. Pero las responsabilidades maritales restringieron sus aspiraciones. Me dio un bastón y me instó a seguir caminando para evitar que mi cuerpo se enfriara. Por una vez, lo seguí obedientemente.

Bedini, Bugyal: 11.700 pies. En aproximadamente cinco horas, habíamos dejado atrás el bosque. Los verdes y ondulantes prados se extendían tan lejos como nuestros ojos podían ver. Justo delante había un pequeño templo de piedra. Vimos a una anciana aparecer detrás de él con un perro bugyali de aspecto feroz. Tenía el pelo desordenado enmarañado y una mirada de "no me hagas caso" en los ojos. ¡La mujer en realidad estaba pastando animales en las laderas frías y ventosas, y eso sin calcetines! A última hora de la tarde, comenzó a llover y se volvió helada. Rápidamente nos retiramos a nuestras tiendas y nos preparamos para la larga noche que nos espera. En la oscuridad, una tormenta de truenos nos golpeó y durante casi una hora la lluvia azotó nuestra tienda tan ferozmente que pensé que la carpa se derrumbaría sobre nosotros en cualquier momento, dejándonos empapados en la piel a la temperatura helada. Afortunadamente, eso no sucedió.

De mito y misterio

los Patar Nachauni camping se encuentra en un lugar que se encuentra entre Ghora Lotani y el Templo de Kalu Vinayak. Los lugareños tienen muchas historias para contar sobre estos lugares. Se dice que Ghora Lotani es el lugar después del cual no se permitieron los caballos, las mujeres y los artículos de cuero, ya que está regido por la Diosa Parvati. Pero, el rey Dhawal de Kannauj rompió las reglas y se llevó a su esposa, caballos, bailarines y los compañeros de la reina más allá de ese lugar. En Patar Nachauni, el rey ordenó a sus bailarines bailar y entretenerlo. Todos los bailarines pasaron a la clandestinidad por su propia cuenta, como una maldición de la diosa Parvati por desobedecer sus reglas. También se cree que los huesos encontrados alrededor del lago Roopkund pertenecen a los soldados del rey Dhawal, que fueron castigados por la diosa

Reflejando el estanque

A solo unos pasos del Bedini Bugyal cámping es el Bedni Kund, un cuerpo de agua creado por el agua de lluvia cada año durante el monzón. El lugar tiene vistas encantadoras de los prados ondulantes y los majestuosos picos de Trishul, Nanda Ghunti y Mrigi Thoni a su alrededor. Bedini Kund tiene mucho valor religioso para los lugareños ya que el reflejo del pico de Trishul se puede ver en el agua y se cree que es muy sagrado. Más aún porque se cree que Trishul es el lugar donde realmente vive Dios Shiva y que sus inmensos poderes son la razón por la cual no se ha realizado ninguna expedición exitosa hasta la fecha máxima. El ascenso a Trishul está prohibido porque solo un puñado de expediciones lo han probado y ninguno de ellos tuvo éxito.

El muro glacial

El glaciar Roopkund es aquel en el que reside el lago glacial. La totalidad del muro de nieve que comienza en el lago Roopkund hasta la cresta es el glaciar cuya presencia se ve amenazada. La cresta es conocida como Junargali. Cimb hasta Junargali es mucho más difícil que cualquiera de los otros días durante la duración de la caminata. Este tramo particular requiere una guía y algunas habilidades técnicas por parte del trekker. La escalada requiere que el trekker esté casi en "allfours" y el último tramo requiere escalada en roca con cuerdas. Algunos excursionistas se atreven a subir por una nieve traicionera, mientras que algunos excursionistas incluso cruzan y descienden a Shila Samudra, que es visible desde Junargali. Desde Shila Samudra, uno puede seguir y caminar por unos pocos días hasta llegar a Homkun.

DÍA 3: BEDINI BUGYAL A BHAGWABASA.

DISTANCIA CUBIERTA: 11 KM (14,100 FT).

6 AM: Mohan llamó y nos pidió que comenzáramos a caminar. Dos de los excursionistas decidieron abandonar Patar Nachauni donde había refugios para pasar la noche y el resto de nosotros continuamos caminando.Fue (bueno, casi) un camino completamente cuesta arriba durante las próximas horas. Muy extenuante, por decir lo menos. Justo cuando pensaba que no podía soportarlo más y estaba a punto de estallar en lágrimas, oí campanas. Más adelante, envuelto en neblina, se encontraba el templo de Kalu Vinayak. Nos dijeron que la subida terminaría allí. Mohan y su grupo, que comenzaron casi dos horas después de nosotros, ya nos habían adelantado para alcanzarlo. Estaban tumbados en las rocas como lagartos perezosos. Mohan me dio una botella de agua y un roti con algo de bhindi ki sabzi. Comí ansiosamente mientras Manoj, que se sentía mal, se negó a comer. Después de otra hora de caminar vimos nieve y rocas sueltas esparcidas a lo largo del lado de la colina. El sendero de piedra dispersa se había abierto a unas fascinantes chozas de piedra construidas toscamente encaramadas en el borde de una pendiente donde pastaban las mulas y la fiesta de la cocina estaba ocupada cantando canciones y colocando tiendas de campaña.

La niebla se arrastraba entre las montañas en espesos remolinos y sabía que planeaba acercarse sigilosamente y poner sus dedos fríos y húmedos sobre nosotros. Dentro de una de las cabañas de piedra, cocinar Heera (que no debe confundirse con la guía Heera) nos hizo un café. Nos sentamos con nuestras gafas de acero animando a los excursionistas que caminaban cansados, ya que había una sensación de logro por todas partes. El chico de mula Kunwar Singh Negi, con un peinado que sospecho proviene de no lavar el cabello durante al menos un mes, se rompió en una canción de Kumaoni que se mezcló con la charla de los excursionistas. A las 5.30 p.m., nos sirvieron la cena, un plato caliente de arroz y dal.

DÍA 4. BHAGWABASA A ROOPKUND Y VOLVER A PATAR NACHAUNI.

DISTANCIA CUBIERTA: 15 KM (ROOPKUND 16,400 FT):

Había llovido durante toda la noche. El extremo de mi saco de dormir se sentía más frío de lo normal y me tomó un tiempo darme cuenta de que ya se había filtrado un poco de agua de lluvia. Afortunadamente, estaba en el extremo de los pies y al mover la cabeza hacia arriba y no estirar las piernas hacia abajo, logré evitar la humedad. Esa fue la única vez que me sentí feliz de tener poca estatura. Aunque no pude dormir y le pregunté a Manoj si él también estaba levantado. Él era. Eran las 2 AM. En breve, escuché a Manoj roncar. Quería caminar hasta la tienda del baño, pero el miedo a un encuentro con un oso o leopardo actuó como un gran impedimento. Me distrajé al contemplar cuidadosamente todas las calamidades que podrían matarnos allí mismo en la noche fría y oscura (terremotos / animales salvajes / deslizamientos de tierra) y nos preguntamos quién sería la mejor persona para cuidar a Saransh (nuestro hijo) si sus dos padres iban a desaparecer esa noche. Entrando y saliendo de esos pensamientos, finalmente me desperté con la charla de los muchachos preparando té. Ya eran las 4 AM.

Nos dijeron que nos diéramos prisa ya que teníamos que alcanzar Roopkund antes de que la nieve comenzara a derretirse, haciendo que la escalada fuera más traicionera que nunca. Caminamos por el sendero de piedra cruzando tramos de hielo donde Mohan nos hizo dar un paso caminando primero y luego nos quedamos atrás para asegurarnos de que todos hayan cruzado de manera segura. En la nieve virgen, vimos marcas de barro amasado que causaron mucha emoción cuando Mohan señaló las plantas de Brahma Kamal que florecen en septiembre. También nos mostró el glaciar donde un niño de 24 años había muerto en la última caminata mientras trataba de sortear la complicada pendiente por su cuenta. Nos quedamos allí por un tiempo escuchando la historia de su impotencia.

La escalada fue dura y había zonas resbaladizas de hielo donde es difícil encontrar puntos de apoyo, pero en dos horas más, logramos llegar a la cima. Rodeado de laderas cubiertas de nieve, el lago Roopkund se extendía ante nosotros en un círculo azul pálido de hielo congelado con una pila de huesos y una calavera agrietada en una esquina. El viejo Bakhtyar Singh (padre de Mohan) señaló que los deslizamientos de tierra habían enterrado el resto de los esqueletos y que algunos, según él, yacían enterrados dentro del lago. Según National Geographic, más de 500 viajeros fueron atrapados allí en una tormenta de granizo hace cientos de años. Sonó una caracola en el templo y nos dijo que la ruta que habíamos tomado era la misma que la de los dioses que Shiva y Parvati tomaron en su camino a Kailash. En este punto, Parvati sintió sed y Shiva creó un lago para ella. Cuando se inclinó para beber de él, vio su reflejo en el agua y se dio cuenta de lo hermosa que era y lo vagabunda que se había casado. Sin embargo, eso no la disuadió y ella lo siguió hasta el final. Monte Kailash. El lago fue llamado Roopkund a partir de entonces. Manoj trepó hasta la mitad del paso de Junargali para ver al poderoso Kailash que estaba del otro lado.

Finalmente, después de algunos bizcochos y una sesión de fotos, regresamos a Patar Nachauni, donde nos esperaban los dos excursionistas que se habían retirado. Al día siguiente caminamos 19 km para llegar a Wan y después de un alto nocturno con Patwalji volvimos a casa. Justo en ese momento, sabíamos que tendríamos que volver. Como mencioné anteriormente, una vez que visita el Himalaya está destinado a regresar. Han comenzado a llamarme nuevamente en mis sueños

Cómo llegar a Lohajung:

En tren: desde la estación de Old Delhi, tome el Ranikhet Express hasta Kathgodam. Todos los organizadores del viaje pueden organizar el servicio de recogida en la estación de tren de Kathgodam a `800 por persona.

En autobús: si no puede obtener un boleto en el expreso Ranikhet, tome un autobús desde Anand Vihar ISBT en Delhi a Haldwani o Kathgodam. Puedes negociar un Sumo a Lohajung por alrededor de `5,000

Por Reema Bhalla