En el borde- Gran Parque Nacional Himalaya

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 15:35

Aproximadamente a 3.000 m, en el Gran Parque Nacional Himalayan a medida que el aire se vuelve más delgado, cada paso lento se convierte en un grito ahogado. Un viento frío se precipita por la cresta y se extiende en forma de olas sobre las hierbas alpinas alrededor de Rakhundi Top (3.500 m), donde hemos decidido tomar un descanso. Desde donde estamos encaramados, podemos ver las distantes nieves de las montañas alrededor de Tirath, la fuente del río Tirthan, brillando en el sol de media mañana. Más de un kilómetro por debajo de nosotros, el río Tirthan serpentea a través del profundo valle hacia el horizonte occidental. Muy por encima de nosotros, un grupo de lammergiers y distintivos buitres leonados del Himalaya, buffish-white, se deslizan perezosamente sobre las corrientes de aire que se elevan de las montañas.

Hemos dejado atrás los densos bosques de deodar. Incluso el último árbol de Bhojpatra que vimos estaba más allá. Solo arbustos alpinos bajos y enebros atrofiados sobreviven a esta altura. "Ahí es donde tenemos que ir", dice Basant, mi guía, señalando un espolón rocoso que cae interminablemente desde la cima de la montaña. "No debería llevarnos más de tres horas llegar a Guntrao", agrega con indiferencia. "Hmmm", murmuro despreocupadamente, tratando de mantener el pánico a raya. Mis rodillas ya han recibido una paliza, y estoy bastante tentado de recostarme y pasar la mañana empapándome en la fresca luz del sol de media mañana. Casi me he quedado dormido cuando el estridente grito de advertencia del koklass campesino 'kok-kok-kok … kokras' atraviesa la calma. "Tres horas para una taza de té caliente", me digo a mí mismo, quitándome trozos de hierba de la chaqueta y poniéndome de pie. Basant y Prem Singh ya están a mitad de camino.

Antes de irme, había pasado el día corriendo tratando de descubrir qué rutas del parque estaban abiertas: hace unas semanas hubo un chaparrón en la zona, que devastó una serie de senderos a lo largo del río y arrasó con casi todo los puentes. Nadie parecía saber qué rutas estaban abiertas, o dónde podíamos cruzar el río. Y sin embargo, todos aseguraron que conocían todas las rutas del parque. Así que fue un alivio encontrarme en el camino a la mañana siguiente con un guía en quien podía confiar, y sí, un suministro de siete días de dal, arroz y Nutrella.

Hubo un mordisco en el aire, y una cacofonía de llamadas de aves surgió de la mezcla densa, templada: amplios bosques de olmos, avellanos, arces, sauces y álamos a lo largo del valle del río. Y el sonido del rápido río Tirthan se elevó y cayó con el rastro. Ropa, el último pueblo antes de entrar al parque, se estaba despertando cuando nos detuvimos a tomar el té. A partir de ahora, estábamos solos. Y aquí también el sendero se tornaba áspero: los puentes a lo largo del río habían sido reemplazados por angostos troncos de madera, y el sendero se había desmoronado en algunos lugares, lo que exigía subidas tortuosas a través de los resquicios rocosos. Tres horas más tarde, estábamos en Rolla, nuestro alto por el día: una pequeña choza a pocos minutos del río. Había sido un día de caminar fácil.

El ascenso de Rolla a Shilt está en línea recta hacia un nallah: no hay un solo nivel de terreno nivelado en el camino. A poco menos de 3.000 m, los bosques de roble y deodar son reemplazados por bosques dominados por abeto del Himalaya y roble kharsu (marrón), intercalados con piceas y pino azul (kail). El grito de advertencia del koklass nos acompaña a lo largo de la ascensión, y de repente un ghoral corre a través de una roca escarpada, perturbado por nuestra llegada y luego decidir que estamos lo suficientemente lejos como para ser inofensivos, se pasea tranquilamente. Las púas de puercoespín gigante ensucian el camino. Y a medida que ascendemos, se pone más frío. Sin embargo, cuando llegamos a Shilt, estamos empapados en sudor: bajo la suave luz de la tarde, los árboles kharsu de la cabaña parecen haber sido rociados con cobre y óxido, y una banda de langures balanceándose de rama en rama, mira con recelo a nuestra intrusión.

Flores alpinas de todos los colores, desde el rojo vivo hasta el azul profundo, florecen entre las rocas, a lo largo del camino hacia Guntrao. Prem Singh está recolectando las raíces de las flores azules. "Se llama kadva tosh", dice. "Excelente para problemas estomacales". Grupos de jurinea (dhoop) brotan en lugares donde hay un poco de terreno nivelado. Algunos bhojpatra (abedul plateado) se yerguen blancos y solitarios en medio del marrón de la hierba y las rocas. A medida que ascendemos a Rakhundi Top, un monal toma vuelo: una graznante masa de plumas iridiscentes que parece precipitarse más que volar por el aire. "Monali", dice Basant con una sonrisa. Cuando llegamos a Rakhundi Top, estoy cansado. Aproximadamente a 3.000 m, a medida que el aire se adelgaza, cada paso lento se convierte en un grito ahogado.

Y jadeando por un jadeo lento, nos dirigimos hacia Guntrao. La pequeña cabaña está escondida en el lado de sotavento de una montaña. El sol poniente golpea la cresta; desde aquí es un descenso pronunciado hacia la cabaña. Los pastos se han vuelto salvajes después del monzón, sofocando el camino, así que me revuelco. Cuando llego a la cabaña, Basant sale con una taza de té caliente para saludarme.

El cielo en la noche brilla con un millón de estrellas.Sentados junto al fuego, comiendo la comida tradicional de Dal, arroz y Nutrella, Basant, Prem Singh y yo intercambiamos cuentos. Me cuentan de encuentros con osos, del ciervo almizclero que deambula por los bosques de la montaña frente a nosotros, y del jujurana (tragopan occidental) - "el rey de los pájaros". La leyenda Himachali dice que cada pájaro en el universo donó una sola pluma para crear esta ave de innumerables colores y belleza sin igual. "Si te levantas temprano puedes verlo", dice Basant, mientras me ve durmiendo.

A la mañana siguiente, cuando partimos, Basant señala un pequeño pastizal en la ladera opuesta. "Tahr", dice, señalando un parche en el que golpean los primeros rayos del sol. Puedo ver tres con mis binoculares, pero están demasiado lejos para que los vean claramente. Así que partimos hacia Dhel, el último prado a gran altitud antes de comenzar nuestro descenso. Para llegar allí, tenemos que cruzar el Paso Supakhani. No hay camino hacia el pase, solo un sendero, de aproximadamente 6 pulgadas de ancho. Se adhiere a la ladera de la montaña después de la ladera de la montaña, con gotas de algunos cientos de metros. A veces hay deslizamientos de tierra, que cambian amenazadoramente bajo los pies. "Tenemos que cruzarnos por uno", dice Basant, incitándome a que la niebla ruede hacia el paso, reduciendo la visibilidad a unos 10 pies. Por una vez, estoy realmente asustado. Logramos cruzar el Supakhani Pass a las cinco y una. Detrás de nosotros, la niebla se ha puesto espesa y rápida, y apenas se puede ver un pie más adelante. Mientras Basant enciende un dhoop en el devta en Supakhani, murmuro una oración de alivio.

Una vez cruzado el Supakhani, entramos en los vastos prados ondulantes de Dhel Thach (prado alpino). Este es un país oso, y con frecuencia encontramos huellas de patas a lo largo del camino. Frost ha convertido las hierbas de la pradera en un café marrón podrido, pero cada roca está cubierta con diminutas flores rojas. Caminar aquí es fácil y, una hora más tarde, llegamos a la hermosa cabaña de madera en Dhel.

A partir de aquí, nuestra ruta desciende al valle de Sainj, al pequeño pueblo agrícola de Lapah, donde las casas de madera y los templos se alternan con campos de maíz y pequeños patios. Los niños juegan en los caminos empedrados, mientras que las abuelas se sientan a tomar el sol en los precarios balcones de madera que rodean las casas. Después de Lapah, viene Neuli, la cabecera del valle de Sainj, donde está esperando nuestro automóvil. "No has visto el jujurana, así que volverás", dice Basant, mientras nos sentamos en un restaurante en Neuli. "Definitivamente lo haré", babeo, llenando más fideos Maggi en mi boca. Regresé para escucharlo cantar canciones Himachali junto a la fogata, volvería para ver los cientos de mariposas diferentes en los prados, caminar por los bosques profundos y ver al quebrantahuesos volar por los valles.

Hechos rápidos

Estado: Himachal Pradesh

Ubicación: Situado en el Seraj Tehsil del distrito de Kullu, el Gran Parque Nacional del Himalaya, uno de los parques nacionales más famosos de la India, se encuentra a 50 km de Kullu Distancias 500 km N de Delhi, 270 km N de Chandigarh

Ruta desde Delhi NH1 a Chandigarh vía Panipat y Ambala; NH21 a Aut vía Bilaspur y Mandi; carretera estatal a Gushaini a través de Larji y Banjar

Cuándo ir: el parque está abierto durante todo el año. Abril-mayo es el mejor momento para visitar. En este momento, la nieve se derrite, y el suelo está limpio de la hierba que dificulta la escalada. El otoño (de septiembre a mediados de noviembre) también es un buen momento para visitar el parque. La lluvia del monzón y la nieve invernal hacen que el trekking sea bastante difícil. Pero es solo en el invierno cuando animales como el leopardo de las nieves y el tahr descienden de altitudes más altas

Permisos disponibles en la oficina de ACF de Tirthan Wildlife en Sai Ropa (Tel: 01902- 265320), y desde la oficina de Jiwa Nal Wildlife Range en Larji. Tarifa de permiso: Indios Rs 50 por día; extranjeros Rs 200 por día durante los primeros 5 días

Ir allí para Tragopan, tahr y leopardo de las nieves

Sobre el Autor

Akshai Jain hizo muchos títulos en Filosofía y después de eso no sabía muy bien qué hacer consigo mismo. Entonces, en un verdadero estilo filosófico, vagó. Y un buen día, entró en la oficina de la revista Outlook Traveler. Está contento de que le paguen por hacer lo que más le gusta.