Ladakh: montañas pintadas, frondosos desiertos

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 15:35

Khaana khaaaya …? Gaana gaaaya …? canta Phuntsog, luciendo como la luz del sol, saltando hacia nosotros, mientras nos recostamos entre sus flores imposiblemente coloridas, digiriendo suavemente nuestro almuerzo. Si miro a mi izquierda, hay girasoles tan brillantes que el sol no sabe hacia dónde girar. Si miro a la derecha, hay cimas de montañas tan plateadas que los avaros se sientan y suspiran de felicidad. A nuestro alrededor hay manzanas tan grandes y rojas que invitan a sus árboles que son totalmente descaradas. Es realmente difícil creer que estoy en una tierra descrita como 'desierto de montaña'. Phuntsog's Oriental Guest House no suele ofrecer almuerzos. Pero Amit se ha torcido el tobillo y no puede caminar hasta el restaurante cercano. Phuntsog ha pedido a la cocina que nos alimente del almuerzo regular de la familia, comida ilimitada como lo haría con cualquier invitado de la casa. Me cobro por este almuerzo en nuestra cuenta oficial.

En Oriental no mantienen registros meticulosos de lo que ha consumido. Al comienzo de su estadía, le dan una hoja mecanografiada que dice 'desayuno' o 'Internet' o 'té de frasco'; a lo largo de su estancia, marque todas las instalaciones que ha utilizado, y al final de la estancia todo se suma, preferiblemente cuando todos nos reímos de nuestras matemáticas. La primera vez que encontré esta informalidad sin miedo, que estaba tan libre del miedo "¿y si comen extra pero no pagan?", "¿Y si quieren engañarme?", Que pensé en ello para dias. Pero ahora estoy acostumbrado a la facilidad relativamente no contractual que sigue apareciendo en Ladakh, la falta de presión para ganar dinero todo el tiempo de todo. Estoy acostumbrado a los niños y sus madres en los pueblos que viven al borde de la carretera que nos sirven con los guisantes más dulces que jamás hayamos comido, o al panadero que nos dice con sinceridad que todos sus pasteles son del día anterior ("Aaj tooooo", verifica, mira en cada pastel, trata de recordar, entonces … "koi bhi fresh nahin hai", pronuncia con satisfacción).

Cuando salgo de la casa de huéspedes, presento mi hoja de factura a Phuntsog. Ella se encuentra con mi mención de este almuerzo, hace muecas, me mira como diciendo, "¿cómo pudiste?" Y lo corta enfáticamente. "Oh-ho", digo. "Oh-ho", dice ella. Y nuestras risitas terminan el intercambio bajo banderas de oración azules desteñidas. Una tierra 'diferente' Mi corazón yace en Ladakh pero en las áreas de la India donde habita mi cuerpo, hay un consenso de que el lugar es "diferente". Mis familiares a menudo confunden a 'Leh' y 'Ladakh', a los visitantes primerizos les preocupa si están físicamente dispuestos a hacer el viaje, y los amigos lo llaman Tibet. En el corazón de esta diferencia se encuentra la geografía pura, que Ladakh cambia de un aburrido tema escolar a un soberbio drama de altitud y terreno.

Un drama en el que puedes emocionar a cualquier punto de referencia aleatorio: El Gran Himalaya, la Cordillera Zanskar, río indú, Glaciar Siachen … Ladakh se encuentra más allá de montañas tan altas (tan altas que las nubes monzónicas no pueden cruzar para alimentar la tierra), experimenta un clima frío y duradero (los puertos de montaña en Ladakh están cubiertos de nieve entre finales de octubre y junio), parece tan remoto e inaccesible (solo dos rutas de autopistas apropiadas, que unen Leh con Srinagar (vía Kargil) y Leh con Manali (a través del paso Rohtang) que durante mucho tiempo parecía un país de las hadas imposible o una pesadilla logística. O al menos lo hizo hasta el vuelos comenzados.

Ladakh se encuentra en el tramo más alto de la India, compartiendo sus fronteras orientales con el Tíbet (o China, si se quiere) de tal manera que el lago Pangong Tso cae en parte en el Tíbet y en parte en la India. Las regiones occidentales de Ladakh son las que se hicieron famosas por su proximidad a la frontera con Pakistán, como la ciudad de Kargil, no por los paraísos turísticos. Norte es la muy controvertida región de Siachen y Pak-Occupied-Cachemira (POK). Leh y el ahora famoso monasterio budista, pueblos alrededor, puedes acceder a estos en tu taxi alquilado, que se encuentran más o menos a lo largo del río Indo, en la parte central de Ladakh. Leh, así como estas aldeas monasterio, son oasis en la parte central de este desierto de montaña. Las aldeas están escritas principalmente a lo largo de la ruta del Indo a medida que fluye desde el Tíbet hacia Pakistán, alimentada por muchas pequeñas corrientes glaciares.

Vaya a cualquier pueblo y quedará encantado con la calidad de este oasis: la unión desde siempre de los seres humanos donde hay agua y posibilidad de vida, el sonido del agua burbujeando por los canales de riego, el verde insoportablemente intenso del cultivo en pie, el silencio y la posibilidad de que tu ser se vuelva silencioso. Verá campos de cebada, casas blancas con puertas y ventanas pintadas, coloridas banderas de oración y, en lo más alto de la montaña, un monasterio budista que protege el conjunto. El monasterio y el pueblo comparten su nombre, y son estos monasterios con su fascinante corpus de tradiciones y tesoros que han hecho tan famosos a los pueblos: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru … Gran parte de lo que amo de Ladakh surge de este terreno, este clima y esta misma lejanía.Como en tantos lugares, la geografía define la historia y el estilo de vida.

La escasez de tierras agrícolas (ya que, en ausencia de lluvia, solo arroyos glaciales derretidos o las aguas del Indo pueden irrigar este desierto montañoso) significa que las casas se construyen dramáticamente y fotogénicamente a las laderas en la cima de los campos, para no desperdiciar tierra. La escasez de recursos como el agua significa que la gente tiene que cooperar y compartir. Caminando por los campos todavía podemos ver cómo los canales de riego de las aguas glaciales son utilizados cooperativamente por los agricultores. Cada agricultor bloquea el canal con piedras, riega sus campos hasta que sea suficiente, y luego elimina escrupulosamente las piedras para que el agua se traslade a otros campos aguas abajo.

Históricamente, la escasez de recursos significaba que nunca se descartaba nada. Como Ladakh la erudita Helena Norberg-Hodge escribió: "Lo que no se puede comer se puede alimentar a los animales, lo que no se puede usar como combustible puede fertilizar la tierra …". Ladakhis parcha sus túnicas caseras hasta que ya no puedan ser reparados. Finalmente, una bata gastada se empaqueta con barro en una parte débil de un canal de riego para ayudar a prevenir fugas … Prácticamente todos los arbustos o arbustos, lo que podríamos llamar "malas hierbas", tienen algún propósito "(como combustible, forraje, material para techos, material para cercas, tintes, cestería, etc.). Incluso las heces humanas no se desperdiciaron. Cada casa tenía una letrina de compostaje seco con un agujero muy por debajo. La tierra y la ceniza de cocina se añadieron a los desechos "para ayudar a la descomposición, producir mejores fertilizantes y eliminar los olores". Este compost seco se usó en los campos.

Literalmente no hay desperdicio, escribió el erudito, y hoy, mientras estoy sentado en medio de mis ríos contaminados, basura urbana inmanejable, agotamiento de recursos, calentamiento global, me pregunto qué hemos perdido. Leh time En Leh, estamos caminando en el Changspa área, lejos del centro de la ciudad y el bazar. Estamos a 11,500 pies, es septiembre y los colores del otoño se están poniendo de moda. Excepto por un par de vehículos del ejército y una mula con un dolor secreto, estamos bastante solos durante la mayor parte del camino. Hemos decidido, con mucha sensatez, no caminar por la carretera principal que conduce cómodamente al bazar, sino que zigzaguea por los campos en terrazas. Esto significa que trepamos a las rocas que demarcan los límites del campo, cruzamos una corriente de agua recién derretida, permitimos graciosamente el paso a algunos burros, y hacemos amistad con Tsering, todos de dos años, que fruncen el ceño con determinación en mi cámara.

En algún momento, simplemente nos perdimos en los campos. Los paisajes nevados de Stok Kangri Range son divinos cuando están rodeados por la intensa vegetación verde. Puedo pasar horas mirando cómo la luz del sol pule el agua corriente, cómo la luz da color a los guijarros, cómo la música de la corriente cae en el lienzo silencioso del oasis. Pero nos apresuramos a ver el documental Ancient Futures realizado por la ONG scholarractivista Helena, sobre la sociedad armoniosa desde el punto de vista ecológico, económico y social que Ladakh solía ser, y hasta cierto punto todavía lo es. Estamos impresionados por el cambiante paisaje psicológico de Ladakh que ella dibuja. En 1975, Helena, mientras realizaba una investigación antropológica en una aldea, le preguntó a un niño a cuántas personas llamaría "pobres" entre los aldeanos.

Pensó y dijo: "Ninguno". En sus formas interdependientes, autosuficientes y no derrochadoras, las nociones de suficiencia e intercambio tenían sentido, pero la "pobreza" no. Huelga decir que todo Ladakh, especialmente Leh, donde las personas se ven obligadas a ganar sus ingresos en unos pocos meses de la temporada turística, no es un paraíso inocente de esos valores. (La película documental continuó diciendo que cuando Helena visitó el mismo pueblo después de muchos años, después de que 'el desarrollo' y el turismo habían llegado a Leh, el mismo niño le dijo "por favor haz algo por nosotros, somos tan pobres"). Y todavía. Somos completamente incapaces de separar la claridad del aire y la plenitud de las flores y la paz de las casas encaladas y el silencio en que riega el riachuelo y la forma en que la luz baila en guijarros de colores … de la belleza inherente de estas formas de viviendo, lo que quede de ellos. Es la mejor razón para ir a Ladakh.

Las gompas Gompa: Un lugar solitario. Los gompas (monasterios budistas) de Ladakh son maravillosos al mantener simultáneamente su aura de contemplativa solitaria y su atracción para los turistas, especialmente en la época del festival. Central Ladakh es el hogar de antiguas tradiciones de la forma de budismo Vajrayana, particularmente fascinante para los visitantes por sus elementos tantra, arte colorido intenso, sensación mística e imaginería erótica. Históricamente, el budismo llegó al área que llamamos Ladakh en torno al siglo II o I aC (las primeras prácticas chamánicas y panteístas se llamaban Bon-chos). Central Ladakh vio el auge del budismo durante el primer milenio, cayó bajo el dominio de los reyes tibetanos - vio una gran cantidad de migración tibetana, especialmente en los siglos VIII y IX - y desde el siglo 11 (como el budismo disminuyó en la India), comenzó encontrar inspiración en el budismo tibetano. Las gompas que vemos hoy en día fueron en su mayoría construidas a partir del siglo XVI en adelante, una vez que el rey Tashi Namgyal (circa 1555-1575) unificó el reino de Ladakh.

Visitamos algunos de estos. El barrio antiguo de Leh y sus pasajes en forma de túnel se encuentran a la sombra del imponente edificio de nueve pisos Palacio del rey Sengye Namgyaly el Tsemo Gompa encima. Hemis (48 km al sureste de Leh) es la más conocida de las gompas de Ladakh, ya que tiene su festival anual en el verano cuando los turistas pueden visitarlo con facilidad.El festival está dedicado a Guru Padmasambhava y cada 12 años se revela el tesoro más grande de la gompa, una thangka de tres pisos de Padmasambhava, salpicada de perlas y piedras preciosas. Pero para nuestro dinero, a Hemis se le visita mejor en un mes como septiembre, cuando los árboles son dorados y el viento baila.

Construido en la década de 1630, Hemis es el monasterio más grande y más rico de Ladakh. Thiksey (19 km al sureste de Leh), construido a mediados del siglo 15, es otra gompa grande, impresionantemente extendida en una colina sobre la aldea. El templo principal atmosférico oscuro, como un gran salón de actos, tiene murales antiguos en la pared, en su mayoría de deidades temáticas tántricas, a menudo en poses sexuales. Hay libros de madera con manuscritos antiguos y el olor místico de ghee e incienso es omnipresente. El techo ofrece vistas espectaculares. Tanto los monasterios de Hemis como de Thiksey son típicos de los gompas, con enormes paredes, ventanas pequeñas, banderas de oración y, desde dentro, un laberinto de habitaciones y pasajes oscuros.

También puede visitar Stok Palace (cerca de Thiksey), la residencia de Dinastía Namgyal desde 1843, donde un museo muestra viejas thangkas, estatuas en bronce y oro, adornos y una espada torcida fuera de forma, se dice, ¡por el legendario Tashi Namgyal mismo! Basgo (al noroeste de Leh) solía ser la capital de una rama de la dinastía Namgyal de Ladakh, y aunque sus fortificaciones están ahora en ruinas, todavía se pueden ver algunos murales preciosos de los siglos XV y XVI. Likir Gompa (60 km al noroeste de Leh) goza de una ubicación preciosa, al estar bien alejado de la autopista y tiene una hermosa colección de antiguas thangkas, imágenes y manuscritos. El edificio actual data del siglo XVIII.

La aldea de Alchi, con una población de unos pocos cientos, y su chos-khor (enclave religioso) del siglo XI es la joya de las gompas de Ladakh, con murales del siglo XII que se conservaron (no fueron pintados ni disminuidos por el hollín de las lámparas ) porque por alguna razón el culto activo se detuvo aquí en el siglo XVI. Viajando a prácticamente cualquiera de estos lugares, nos ofrecen guisantes frescos cuando nos detenemos, y suceden en las vistas más fotogénicas de color verde dorado, y encontramos las más alegres sonrisas, y profundizamos en el corazón de un silencio ventoso e inimitable … Acordamos que cuando crezcamos, queremos convertirnos en Ladakh.

Por Juhi Saklani

A diferencia del villian en la serie de Harry Potter, que dividió su alma en varias partes para evitar la mortalidad, Juhi Saklani se está multiplicando por viajar, bajo la apariencia de ser una escritora de viajes.